Всего полтора года прошло с этой поездки, и вот отчет готов. Ездили так: поездом ОАО "РЖД" до Самары, оттуда самолетом а/к "Самара" на остров Крит, в аэропорт Никаса Казанзакиса (о, эти греческие названия - песня!), далее автобусом Neoplan в Платаньяс, что под городом Ретимно, в популярный между русских туристов отель "Мотакис". А через десять замечательных дней все в обратном порядке.
Раскладка получилась такая 2+5+3+1, то есть два дня пешком, пять на машине, три на Санторини и еще сутки пешком. Маршруты (исключая возвраты в Платаньяс): Ретимно-Ираклион-Кокини Хани-Ираклион-Кносс-Курнас-Хора Сфакион-Франкокастелло-Родакино-лагуна Балос-Армени-Спили-Мони Превели-Плакиас-Курталиотико-Санторини(Фира-Ойя-Камари-вулкан-Тирассия)-Ретимно. Почему «правнуки Сусанина»? Подсчитайте, сколько раз мы заблудились, и поймете :0) Впечатлений хватило, в общем. О них и рассказ с показом.
ПРИБЫТИЕ+РЕТИМНО
Интересное началось еще в самолете, когда летели над континентальной Турцией. Дикая страна: горы, озера, местами какие-то угодья сельскохозяйственные и почти никаких следов цивилизации, заметных с высоты нашего полета.
Потом мелькнуло живописное турецкое побережье, безлюдный остров Сария, за ним немного обжитой Карпатос, рыбачьи лодки в море – и вот сам Крит во всей своей длине. Еще не сели, а уже краса дивная, не жалко об такую грюкнуться со всей дури: самолет заходит на посадку над морем, берег приближается стремительно, хоп – и мы уже в Греции.
На волю выпустили без промедлений, только в паспорт заглянули. Профессионально-болтливый гид сдал нас в цепкие лапы шофера-камикадзе. Это потом мы узнали, что «какой же грек не любит быстрой езды» по горным дорогам, и нам достался ненастоящий самоубийца. А спервоначала-то были слегка шокированы. Когда у водителя зазвонил мобильник, немногочисленные пассажиры затаили дыхание: не снижая скорости, он бросил баранку и долго разговаривал, бурно жестикулируя. А в это время дрессированный автобус исправно проходил все повороты Нэшнл-роад. В общем, доехали быстро.
Заселялись самостоятельно, потому что гид «Зевс-тревел» с нами не поехал, а водитель посмотрел на узкий проезд к «Мотакис Виладж», выгрузил сумки на обочину, махнул рукой – отель там – и уехал. На ресепшне по случаю воскресенья за дежурного остался бармен, он и проводил нас в «Харриет», наш корпус. Номерок достался скромный-простенький, бармен сказал «как вам?» и внимательно застыл. Мы знали, что можно повредничать и спросить чего поприличнее, но решили, что номер получше нужней кому-нибудь другому, а мы собирались здесь только спать, и то не всегда. Вышла заминка с кондиционером – сначала он оказался платным, а потом выяснилось, что входит в цену, так как мы руссо туристо. Мы наивно решили, что это греческое братское гостеприимство, и только потом разобрались, что дело в туроператорах.
Первым делом дошли до моря и совершили ритуальное омовение, искупались, значит. Потом отправились изучать окрестности и выбирать таверну для первого, праздничного ужина. По неопытности заказали того-сего «на попробовать», а в итоге неприлично облопались, так что «посошковая» ракия с арбузом была кстати, в помощь желудкам.
Утром повалялись на отельном пляже, в первый и предпоследний раз. Пляжик так себе, даже по сравнению с соседними, не говоря уж про Балос или Плакиас. Все десять дней было неспокойно, но это даже к лучшему – на волнах можно здорово попрыгать и покачаться, а по тихому морю плыть там некуда и дно скучное. От спасателей на берегу остался только оранжевый круг и красный флаг – мол, мы вас предупредили, тонуть будете на свой страх и риск.
Снова погуляли по Платаньясу, поискали какую-то хорошую местную таверну, не нашли, сели там, где приглянулось. Накормили на удивление невкусно.
Часам к трем должна была подъехать наша гидша. Если бы эта необязательная(как оказалось) встреча не разбила день на две части, можно было бы найти развлечений. Но мы прилежно ждали, развалившись в креслах под зонтиками. Гид, запамятовал ее имя, не разочаровала. Опоздавши на полчаса, она очень оживилась, узнав, что мы и на Санторини хотим, и на Грамвусу, и машину на прокат взять. На свет появились удивительные прайс-листы, а нам выпала радость узнать, что нигде-нигде, кроме как у нее, брать машину нельзя – непременно сломается, а потом нас обманут и заставят платить огромные деньги. Что ни в коем случае нельзя ехать на Грамвусу на машине – авария неизбежна, а надо купить экскурсию прямо сейчас. Что на Санотрини – у-у – это очень дорого и непросто, раз уж мы не согласны на дорогую и простую однодневную экскурсию. Короче, все предложения стоили минимум в два раза выше, чем оказалось в реальности, а фирменные гидские бабайки хоть и были местами смешны, но даже нам от них иногда становилось неуютно. Впрочем, виду мы не подавали, так что беседа получилась довольно милой – на взгляд со стороны. Только также мило попрощавшись, мы позволили себе выразить охренение – знатно окучивают здесь сограждан, умело. Языковой барьер плюс неизвестная страна – на этом можно здорово разогревать страхи и зар;;;;;;абатывать, да. Даже мы, слегка подготовленные, пару раз дрогнули. Но устояли! И вечером пошли искать машину на прокат.
А перед этим поехали обычным автобусом в чудесный город Ретимно. Погуляли по живописным улочкам, поглядели снаружи на Фортецию и присели перекусить – слегка. Слегка опять не получилось, морские гады оказались чрезвычайно вкусны. По пути на автобусную остановку на нас напала та самая Наталья. Не люблю шумных навязчивых людей.
Вечером, в Платаньясе, отправились искать подходящий прокат. Да, греки очень дружелюбные люди и преступности на Крите нет. Но зато до чего ушлые там прокатчики! Кстати, чаще это были никакие не греки. Дело осложнялось тем, что нам очень хотелось найти именно Фольксваген-Жук, в идеале – кабриолет. И нашли, к своему огорчению, ибо стоило это удовольствие вдвое дороже, чем мы были готовы платить. Второй по хотению была Тойота-Ярис, поэтому мы отказались от весьма выгодного предложения: в одном из прокатов на подиуме стоял Ниссан-Микра-кабрио, стоил он тоже прилично, но прокатчик, узнав, что мы русские, срочно кому-то позвонил и сунул мне трубку. Говори, мол, это земляк твой. Земляк оказался хозяином салона и кавказцем. Откуда именно, я не запомнил, зато какой у него был напор! Он радостно кричал, что никого роднее не встречал, что для меня – суперусловия! - Откуда сам? – С Южного Урала – еле сдерживаю смех, потому что чувствую себя героем анекдота. – О-О-О! ЮЖНЫЙ УРАЛ!!! ЗЕМЛЯК!!! – я чуть не оглох и уже смеюсь в голос. Короче, поторговались мы немного, и при цене 40е за беспробежный кабриолет я ушел подумать. Ну и сглупил, конечно – надо было брать. «Ярис» мы нашли, но утром оказалось, что это предыдущая модель с большим пробегом. Впрочем, машинка ни разу не подвела, и вообще мы остались ей довольны.
ИРАКЛИОН+АКВАРИУМ+КНОСС
На следующий день поехали посмотреть на Ираклион и купить билеты на Санторин. Сейчас смешно вспоминать, а тогда 70 км ехали почти два часа – настолько сложной казалась дорога и непривычной была прокатная машина. Черт его знает, как она себя поведет в повороте на скорости, а проверять не хочется, потому что в роли обочины горный склон. Как и дома, напрягает обгон, только в России обгоняешь сам, а здесь – тебя. Короче, не спеша подъехали к столице острова, начались предместья. Это на карте они обозначены точками, а в реальности одна сплошная застройка. По карте же изучили схему движения к археологическому музею: на схеме четко выделяется крепостная стена старого города, а потом два широкие улицы выводят точно к нашей цели. То есть в плане все выглядело элементарно: въезжаем в город, сразу за стеной направо, потом еще пара поворотов, и все. Короче, не заблудишься.
Едем, внизу, по сторонам от Национальной дороги, потянулись дома, дома, дома. Развязки пока нет. Ничего, уж въезд в столицу острова мы не пропустим. Непременно должна быть какая-нибудь стелла, у нас ведь в каждом урюпинске есть, и широкий, с указателями, сворот с трассы. Вот сейчас. Нет, сейчас. Вот был какой-то отнорок, но мелковатый, не то. А внизу дома, дома – и все такие же, как в пригороде. Вон перекресток! Нет, опять не то, грязный какой-то, развороченный ремонтными работами, и ведет в такой же пригород. Ну где же солидная столичная развязка!? Погоди, домов стало меньше. Ага, и вот тут мы, вроде, из аэропорта выезжали… Вон указатель, что на нем написано? Агиос Николаос – 60 км, Ираклион – 4 км… В обратную сторону. Мать Тереза! А развернуться негде, сплошная двойная. Еще километр, и разворачиваемся. Поехали медленнее. Так, поворот на аэропорт. Указатель. Не то написано. Где же развязка? Перекресток. Не то, вроде. Едем, смотрим. Едем, видим указатель – Ираклион, 3 км. В обратную сторону. Как, опять проехали? Да там и города не было никакого! Едем. Смотрим. Внимательно! Опять пролетаем насквозь, назад 4км, разворачиваемся и уже плача от смеха каким-то чудом попадаем на ту развязку, которую запомнили из окна автобуса. Уф, мы в городе. Неудивительно, что не опознали его – ничем Ираклион от Гази или Аммудары не отличается, там и границы-то нет.
Теперь едем до крепостной стены, за ней поворачиваем. Нету стены. Все еще нету. Не пропустим – она же весь старый город опоясывает! Вот арка какая-то большая. По указателям ничего не понятно, стадион какой-то. За аркой дорога уходит влево, а нам вправо, не то. Короче, не помню уже, сколько мы кругов нарезали по городу, и в первый день, и во второй. Нет, топографическим кретинизмом не страдаем, даже наоборот. Любим залезть поглубже, и только окончательно заблудившись, спрашивать дорогу. Поэтому мы веселились и получали удовольствие. А музей так и не нашли. Зато приехали в порт, запихали машину под знак в каком-то переулке и пошли смотреть венецианскую крепость. Кстати, недалеко от того переулка ведется строительство очередных исторических развалин. Интересно, что это будет?
Беда наша с плутаниями объяснялась просто. Мы даже в провинциях привыкли к другим дорожным и городским масштабам, поэтому никак не могли поверить, что обширный малоэтажный поселок внизу – это столица и есть. Что каменная стена на карте – почти условность, в городе она не похожа на древний высокий забор, но теряется между зданиями и только местами можно оценить ее рост и вес (довольно внушительные, как оказалось). А та тесная арка – и была въездом в старый город, и «широкие» улицы на схеме в жизни оказались совсем не широкими.
Крепость в порту хороша тем, что она – целое здан;ие. А остальные либо развалины, либо фортеция в широком смысле – огороженная стеной территория с постройками.
Снаружи плюс тридцать пять, а внутри прохладно: уютные казематы, тяжелые двери, ядра по полу катаются и свет красиво падает через люки.
Наверху тоже здорово, широкие проемы с остатками решеток, лесенки, зубчатая стена и безумного цвета море.
Погуляли по волнолому, зашли в кафе, слегка перекусить. Облопались, конечно, даже ужинать не стали вечером. Потом пошли искать, где купить билеты на катамаран. Быстро выяснилось, что приезжать в воскресенье, да еще в сиесту, было глупой затеей. Нашли только одну полуоткрытую контору, где нам все равно не смогли помочь – то ли общая сеть не работала, то ли везде отдыхали и тикетами не торговали.
Решили приехать в понедельник, заодно посмотреть Кносские развалины и найти фотомагазин. А пока отправились в критский Аквариум, по уже хорошо знакомой нам дороге на Айос-Николайос. Аквариум нашелся быстро, благо уж на него-то указателей достаточно, даже на другом конце острова попадаются. Заброшенный поселок вокруг Аквариума произвел гнетущее впечатление – пустые коробки, сетка дорог и никого. Потом узнали, что это заброшенная военная база.
Здание большое, современное, и оборудование навороченное. Возле многих "экспонатов" есть электронная справочная тумбочка, с помощью которой можно узнать всякое интересное и даже посмотреть кино про очередную морскую тварь.
В некоторых аквариумах стоят камеры, которыми можно управлять с помощью джойстика. Одна из них работала, но ничего интересного не показала.
В одном зале над головой парит зубастый скелет дельфина, там же лежат раковины размером с биде. Интереснее всего было наблюдать за акулами, они плавали вместе с другими рыбами, но никого не кушали. Все в боевых шрамах, на вид - тупые злобные создания с неприятным лицом. Из красивого была еще центрифуга с голубыми медузами и всякая другая любопытная живность, типа усатых лобстеров, похожих на тараканов-мутантов, или плоских рыб, которых не видно было в песке, только глаза торчали. В общем, любопытно посмотреть-походить. Но мы все ждали, что вот сейчас, в следующем зале будет Самый Главный Экспонат, какая-нибудь большая рыба, черепаха или восьминог. Однако обломались, за последней дверью обнаружился пустой кинозал (там непрерывно крутят кино про подводный мир) - и всё, на выход. Слегка разочарованные пошли купаться, благо Аквариум стоит на берегу/ По случаю воскресенья на пляже было много местных. Удивил трейлер большой греческой семьи: куча тюков, мешков, матрасов и сопливых ребятишек напомнили о цыганском таборе, а не об эллинах.Уже не помню, как и зачем, но вместо того чтобы двинуть напрямки по трассе, попытались проехать через Ираклион. Впрочем, петляли не очень долго и в итоге вырулили на шоссе из-под какого-то мостика.
Вечером в «Мотакисе» было музыкальное мероприятие. Какие-то ребята очень здорово играли на гитарах и пели, причем репертуар был – лучше не придумать: «Дорз», «Лед зеппелин», «Дип Перпл» и холодное пиво. Удачное завершение удачного дня.
В понедельник доехали до Ираклиона за час с небольшим, и первым делом попытались сунуться в город. Москвичи меня поймут. В воскресенье показалось, что машин для такого городка многовато, приткнуться негде. Так вот, то был практически пустой город.
По счастью, мы встали почти на том же месте, не так уж сильно покружив по улочкам. Купили билеты на Санторин без отеля (турбюро предлагает сразу номер с завтраком) – кончились места. После этого убили кучу времени на поиск археологического музея (который оказался на реконструкции), парковки в центре и фотомагазинов. Отдельную радость доставил сиротливый ларек макдональдса на отшибе: кто кушал в греческих тавернах, поймет всю пикантность ситуации.
Погуляли по центру и поехали в Кноссос. Попали в самое пекло, не выручала даже новенькая соломенная шляпа. Послушали немного английского гида, побродили по камням. Не спорю, Кносский дворец был впечатляющ. Когда-то. Разочаровал он не потому, что любой уездный Дом культуры просторнее того дворца – просто нифига от него не осталось. Оригинальные фрагменты теряются на фоне самих себя, а новодел это совсем не то, хотя развалины довольно масштабные. В таких местах хороший, увлеченный гид – дело обязательное. Только он своими рассказами может оживить руины, тут путеводитель не спасает.
Впечатление подпортило мелкое жульничество с парковкой, с таким мы столкнулись всего дважды. Машину можно поставить довольно близко ко входу, если найти места, но еще на подлете попадаются кафешки с прилегающими «фри» парковками, где ушлые мужички заманивают припарковаться бесплатно при условии любого заказа в кафе. Говорят, что дальше либо нет мест, либо есть за деньги - врут. Общепит не понравился – грязно, тесно, официанта не дождешься. Мы не дождались и с облегчением уехали.
И, конечно, заблудились.
Покатавшись по не-туристической части Ираклиона, выбрались к порту. Успокоились – ну, отсюда мы уже сто раз уезжали, щас быстренько вжик, и на трассу.
Не тут-то было.
То ли в сиесту голову напекло, то ли греческий леший дорогу путал, но за полтора часа мы куда только не заехали. То укатили в сторону Миреса, то забрались в пыльные жилые кварталы, где даже на плохом английском никто не говорит. Ни указателей, ни знакомых развязок – ничего. Наконец, подобрались к Нэшнлроад – вот она, то вверху, то внизу, то прямо за ограждением, а под колеса не дается, как заколдованная. В очередной раз спросили дорогу в каком-то гараже или складе. Вышел молодой парень, кое-как понял, что мы хотим, почесал репу и неуверенно показывает – вроде вот так надо покружиться, и выедете. Выходит второй, послушал, говорит – фигня, не так надо ехать, и начинает объяснять в противоположную сторону. Пока они спорили, вышел мужик. Послушал и говорит мне – забудь, что они сказали. Видишь поворот? Двести метров – направо, триста метров – направо, сто пятьдесят метров – налево. Через мостик подъезжаешь к дороге, там знак вот такой-то, направо, по указателям – и будет тебе национальная трасса.
И чудо случилось! Через десять минут мы с облегчением вырулили на трассу с той же развязки, что и накануне. Было это уже фактически в Гази, то есть Ираклион мы покинули уже давно. Воистину, улочки эти проектировали потомки царя Миноса, восхищенные его лабиринтом.
Устамшие и не очень довольные доехали до пригородов Ретимнона. Там решили найти «истинно греческую» таверну, не туристическую. Нашли прямо на берегу что-то маленькое, безлюдное, в окружении пустых и полупустых вилл, поели «нетуристических» блюд, приготовленных из лидловских мороженных полуфабрикатов. Но было вкусно, тихо и медитативно.
Остаток дня провалялись на пляже отеля, а вечером прошлись по магазинам, набрали вина и закусок и хорошо посидели на балкончике номера.
КУРНАС+СФАКЬЯ+ФРАНКОКАСТЕЛЛО+РОДАКИНО
Следующий день был одним из самых насыщенных и приятных. Можно сказать, что именно он определил наш следующий отпуск на Крите – и места, и стиль отдыха.
В кои-то веки мы проснулись пораньше. Нет, вру, вставали мы всегда рано, успевали искупаться и одними из первых приходили на завтрак. Зато потом долго собирались, а именно ранний выезд гарантирует удачный день, проверено.
В этот раз получилось выехать по холодку, в новом направлении – в сторону Ханьи. Традиционно поплутав в поисках нужных съездов, приехали на озеро Курнас. В половине девятого никого кроме нас еще не было.
Тут нас удивил хозяин катамаранной станции, заговоривший с нами по-русски. Он легко уговорил взять катамаран и помог выбрать, какой получше. Он же рассказал местную туристическую легенду про черепашек «на том берегу». А озеро с первого взгляда разочаровало – ну да, чистое, но совсем небольшое, даже кусты на дальнем берегу видно. У пляжа под водой водоросли мохнатятся, горы невысокие отражаются. В общем, у нас таких озер и дома полно.
Погрузились и почапали до кустиков; весь час нашей прогулки мы были единственными на озере. Минут через десять активного педалирования оказалось, что от своего берега мы уже ушли, а до того все еще далеко. Тут мы и оценили масштабы водоемчика. Дошли до канатов, и поняли, что маленькие (издалека) поплавки – это здоровые железные буи, а кустики – это обычных размеров деревья.
Никаких черепашек, конечно, не увидели. Поныряли – жуткий восторг: вода чистейшая, холодная, ныряешь, а вокруг прозрачная пустота, только катамаран над головой висит и трос стальной уходит вниз, где и теряется в темноте – глубина-то двадцать пять метров.
Вернулись к станции, там сделали еще одно открытие – дно у берега не мелкое, как показалось, нормальное такое дно. Не 25 метров, но несколько точно есть, просто длинные водоросли тянутся почти до поверхности. Здесь хоть было что поразглядывать, не в смысле живности, а в смысле парить над этой растительностью и крутить головой.
Хозяин станции наигранно удивился: «Но тортиллас? М-м, наверное ушли в другую часть озера». Посмеялись, присели в его же кафе, где и ползала единственная виденная нами черепашка. И гуси!
Сын хозяина старательно принял заказ по-русски, оказывается, русский язык тут изучают в некоторых школах. Пока пили фраппе и кушали сфакийский пирог, привезли три автобуса туристов. На этом очарование Курнаса для нас и закончилось.
Следующим пунктом назначения был Хора Сфакион.
Во Вриссесе поплутали, разумеется, заправились и потащились в гору. Смотрели на ленточки дорог впереди-вверху и переглядывались – неужели и нам туда придется карабкаться? Пришлось. Это сейчас смешно, а тогда был испуганный восторг: с одной стороны склон вверх, с другой склон далеко-о вниз, в долину, а дорога-то не слишком широкая. На обочине памятники, на склонах попадаются останки разбитых машин. Нам, степным людям, такая конфигурация очень непривычна.
Ехали и думали – какая узкая дорога, а если авария случится, то ведь и не объехать будет. Хотя в средней части этого перегона, примерно от Кареса до Имброса, несколько километров довольно широки и удобны. Мы проехали деревню Имброс и вскоре встали в пробке, в самой настоящей горной пробке. К обочинам прижимались десятка три легковушек и несколько больших туристических автобусов. А в трехстах метрах впереди горели две машины.
Пожарные приехали минут через сорок. Машины так и не взорвались, хотя выгорели конкретно.
Еще позже начали появляться полицейские чины, сначала обычная местная полиция, потом какое-то начальство, а потом прикатил смешной коротыш в берете, в бронежилете, с растопыренными локтями. Помню, я еще удивлялся, что не повезло почему-то именно фирменному фургончику. А через год мы пили ракию с Джаннисом, хозяином таверны и отеля «Три брата» в Сфакье, и он рассказал, что это была не авария, а натуральный налет. С масками и ружьями, как положено. Броневичок тот вез деньги, немного, 18 тысяч евро. Налетчиков не нашли, да и не очень-то искали – кому это надо, это всего лишь деньги, сказал Джаннис.
После полутора часов нашего ожидания на солнцепеке, пожарники растащили угольки и начали пропускать машины, которых скопилось уже под сотню. Под впечатлением от аварии, мы въехали на самую узкую и крутую часть серпантина. И через несколько поворотов оказались высоко над морем. Красота – дух захватывает. Спокойно вести машину решительно невозможно – пытаюсь одновременно следить за дорогой и любоваться видами, так что голова кружится.
В Хора Сфакион все забито машинами – стоявшие с нами в пробке сломя голову несутся на паром, им еще куда-то плыть надо. А мы неспеша гуляем по маленькой набережной, удивляемся прозрачной воде и пропитываемся расслабленным настроением этого места.
В таверне «Ливикон» нас перехватывает Арман, бывший соотечественник по СССРу. Устоять его профессионализму и обаянию не можем. Съедаем большую рыбину, еще пару поменьше, но сначала – самый вкусный греческий салат из всех, что мы пробовали. Здесь он называется «сфакийский», с сухариками и местным сыром.
Поездку на Арадену и поход к пляжам Илингас и Глика Нери решаем отложить – догадываемся, что на это потребуется хотя бы полдня. Так и не поняв, почему же это место такое кайфовое, уезжаем с мыслью вернуться сюда еще.
Возвращаться собираемся другой дорогой. По пути заглядываем в отель «Вритомартис», где обитают натуристы. Отель стоит на каменной плеши, хотя сама его территория зеленая. От отеля едем на восток, и видим, как по параллельной дороге шагает пешеход в шляпе и ботинках. Только в шляпе и ботинках. Потом догоняем немолодую супружескую чету англичан, тоже одетых по форме «ноль», и они объясняют дорогу к пляжу Филаки. Пляж не понравился – дно из больших камней, бьют холодные ключи, берег тоже каменистый, не поваляешься, да еще местные завсегдатаи косятся пренебрежительно.
Следующая остановка – крепость Франкокастелло. Стены сохранились хорошо, но смотреть особенно не на что. В угловых башнях несознательные граждане устроили туалет.
Снова забираемся в горы и скоро спускаемся к морю в местечке Родакино. Здесь среди скал находим защищенную от волн глубокую ямину и пару часов ныряем, разглядывая подводную живность. День будний, поэтому на пляже никого, даже лодочная стоянка пуста.
Ближе к вечеру отправляемся домой. Любуемся видом на Плакиас, но решаем заехать туда в другой раз, и сворачиваем к Ретимно через горы. Облегченно вздыхаю – вид обрывающейся в небо дороги меня нервирует. В отель возвращаемся в темноте и падаем замертво.
ЛАГУНА БАЛОС
Поездка «на Грамвусу» входит в план покорения Крита едва ли не каждого интернетом подкованного туриста. Ни одного недовольного отзыва, только сплошные восторги и красивые, хотя и однообразные, фото. Бесподобно прекрасное место, на счастье – сравнительно труднодоступное. Конечно, мы должны были там побывать.
В бухту Балос два пути – морем и горами. Про дорогу по суше было известно, что это горная грунтовка, шесть километров которой легко преодолеваются всего за час. А потом с помощью ног нужно спускаться около получаса, наслаждаясь великолепными видами. Но накануне мы уже вкусили серпантинов южной части острова, поэтому сухопутный вариант отвергли сразу. И за машину переживали - не джип, все-таки.
Решили действовать для нас нетипично – приехать, сесть на кораблик с экскурсией, посмотреть красотишшу и цивильно вернуться назад. От Платаньяса до Киссамоса, откуда отправлялись плавсредства, было всего километров сто. Причем сто километров критского Нэшнл роада, это тот же серпантин, но не такой крутой, пошире и с ограждениями. Хорошая дорога, в общем. Все по ней быстро едут, скорость превышают не больше, чем в два раза – греки очень аккуратные водители. Мы тоже ехали быстро, но не так, как греки. И опоздали всего-то на двадцать минут. Даже успели платочком помахать в удаляющуюся корму. Наивное предположение, что в такое туристическое место, как Грамвуса, корабли и катера гоняют каждый час, оказалось неверным.
Над нашим трудолюбивым автомобильчиком моментально образовалась грозовая тучка. Дело было на четвертый день отдыха, но мы уже напопадались в комичные ситуации до упора, надоело.
Решили: поехали, посмотрим, что там за ужасная дорога на Грамвусу.
Дорога оказалась не так плоха. Указатели вывели нас к таверне (а может, и отелю) Балос Бэй. В принципе, на этом можно было остановиться – типа, вот и цель путешествия. Но хитрые греки нас не провели, мы знали точно, что настоящая бухта – по другую сторону горы. Мы поползли вверх, распугивая местных козлов, всемирнно известных из-за таких вот фотографий.
Панорамная склейка, подъем.
Рассмотреть поближе, для тех, кто собирается ехать (3мб).
Дорога – типичная российская грунтовка, только без ям и каменистая, потому что вырубили ее прямо в склоне. Вскарабкавшись наверх, мы нашли все тех же козлов, автостоянку, закусочную на краю скалы (без воды и туалета), и неизвестно как взобравшийся в гору морской катер.
По традиции сначала ошиблись тропой, но скоро уже вышли в точку просветления - и замерли.
Рекламные буклеты не врали. Далеко внизу расположилось одно из красивейших мест, которые я видел в жизни. Белый песок, море десятка оттенков, крохотные лодочки, пиратский остров – и чистый морской ветер.
Большая картинка.
Спустившись к морю, мы первым делом разулись, а вторым утопили один из фотоаппаратов. Это последний кадр Кэнона А530. Через пару минут он попадет в соленую воду буквально на несколько секунд, тяжело заболеет и больше никогда не поправится.
Принеся эту жертву морским богам, приступили к получению кайфа. Людей на такую площадь оказалось мало, каждому достался свой кусочек рая. Вода – чистейшая! - вдоль дна видимость на десятки метров. Рыбы дерзкие, в руки не даются, плавают вокруг и играют в догонялки. Хлеб увидели – совсем осмелели, собрались толпой, растерзали корочку в клочья. И клочья тоже растерзали. Самые наглые, они же самые крупные, вырывали хлеб прямо из рук.
Лиман
Идиллическое место. Теплое море, теплый ветер. Море, кстати, достигает не только четырнадцати оттенков, но и температуры 30-32 градуса. Мы предусмотрительно заморозили до льда бутылку воды, хватило на весь день. Даже не пришлось идти в таверну «Пираты», которая спряталась в стороне, у подножия горы.
А потом идиллия закончилась.
Это место и эта поездка по обычаю называется Грамвуса, хотя на самом деле это лагуна Балос. А остров Грамвуса рядом (плоская верхушка это стены крепости), именно туда сначала отправляется морская экскурсия. На вершине острова есть старая крепость, ее по легенде посещал пират Барбаросса. После осмотра этой крепости кораблики приходят в бухту, и туристы получают три часа на грабеж и насилие.
Чувствуя себя аборигенами, мы смотрели, как в наш – в наш! – рай вторгаются вражеские суда и высаживают десант туристической саранчи. Ну и что, что мы сами едва не стали такими же. Полезли! Кто-то волоком пер здоровый походный холодильник, кто-то пытался переодеться в купальное, кто-то развернул свой зонт прямо перед нами, загородив это отвратительное зрелище – извергающий тараканьи полчища кораблик. За полчаса пустынная лагуна превратилась в типичный курортный пляж.
Мальчик, обессилено выползший на берег, произнес на родном английском – мы наверное попали в рай! Он был триста сорок шестым высадившимся по счету. К этому времени уже хотелось адски захохотать, вскинуть шестиствольный пулемет и громовым голосом рявкнуть – да! Велком, сволочи! И чтобы патроны разрывные.
Однако все, что происходит, происходит к лучшему. Пусть даже худшим из способов. Когда три часа спустя вся эта орда погрузилась обратно, на нас снизошли благодать и покой. Тетка лезла в катер и кричала – Валера, пойдем, а то уплывем без тебя. А пузатый Валера вяло отмахивался, почесывался и, наверное, думал – а не остаться ли тут, и пусть они на хрен уплывают. Потом все-таки вошел в воду и поплыл саженками, догонять. И я впервые сказал – как хорошо, что мы опоздали на корабль. Как хорошо, что мы не прискакали сюда на три часа с этой толпой, а можем наслаждаться в тишине и почти в одиночестве. После нескольких сотен тел оставшиеся люди – все равно что никого.
К вечеру пришлось отправляться обратно. Навстречу спускались люди с объемной поклажей – наверное, шли с ночевкой. Счастливчики.
В горку оказалось подниматься совсем не так здорово, как идти вниз.
Минут через сорок, притомившиеся и до колен покрытые красной пылью, мы отбивались наверху от козлов. За два сухаря они устроили злобное бодание, разбегались с другого края площадки и запрыгивали на нас, а потом нагло совали свои козлиные морды в машину.
Пока мы кайфовали в лагуне, дорогу почему-то никто не заасфальтировал. Это вьется автотропка, справа такая
Съехали вниз, в деревне Каливиани устроились в таверне с видом на закатный Киссамос. Скушали греческий салат с местными травами (в прямом смысле – с теми, которые козы щиплют по обочинам), настоящую (а не полуфабрикатную) мусаку и еще тушеные бараньи ребрышки. Мням! За водительские труды я наградил себя пивом, так что обратно машину вела жена. Стемнело, и выяснилось, что греческие дороги ночью прямее не становятся, а греки не снижают скорость. Так что протрезвел я уже на половине пути.
Надо сказать пару слов про животных на Крите и Санторине. Много кошек и собак, но нам попадались все какие-то увечные. По Ие бегала псина, у которой из спины был аккуратно вырезан прямоугольный лоскут кожи. В Ретимно встретили несчастную Осторожнозлуюсобаку
А в этой таверне в Каливиани к нам прихромал трехлапый котейка и начал жалобно глядеть на стол. Следом за ним откуда-то вылез натуральный пират – одноглазый котяра с разбойной физиономией. Причем почти все кошки - длинномордые.
Там же мы впервые увидели цикад (а цикады на Крите орут круглосуточно и оглушительно) – над нашим столом, на деревянной перекладине навеса сидели и трещали огромные серые кузнечики, в пол-ладони размером.
И только в "Мотакисе", в последнее утро, мне позировал роскошный рыжий кошак, не увечный, сытый и гладкий.
Неудивительно, при таком-то заведении.
АРМЕНИ+СПИЛИ+ПРЕВЕЛИ+ПЛАКИАС
Пятый, последний автомобильный день, был снова посвящен южному побережью. Сначала посетили минойское кладбище в Армени. Не впечатлились – ну, ямы и ямы. Пока не забрались в царский склеп – пещерку, где можно было стоять в полный рост. Понравилась конструкция «двери» одной из могил, с аккуратно подогнанным камнем.
В деревне Спили посмотрели на фонтан венецианских львов. Вода подается по трубам, но пить можно.
Параноикам понравилась бы заправка, втиснутая между магазином и кафе.
Прогулялись по магазинчикам, набрали оригинального оливкового мыла в большой специальной лавке и всяких других сувениров и подарков.
Спили, кстати, один из примеров туристического источника почти на пустом месте. Сувениры в магазинах не дешевле, а то и подороже, чем в том же Ретимно. Кроме фонтана ничего достопримечательного нет. Зато виды красивые, да и общее впечталение приятное. Церковь была закрыта, накормить нас никто не спешил, хотя заходили в разные едальни, и мы поехали дальше.
В монастырь Писо Превели нас пустили за денежку, хотя многие очевидцы утверждают, что с русских за вход не берут. Заодно запретили снимать, так что любопытная территория монастыря осталась только в памяти. В монастырской лавочке полным ходом идет торговля православной атрибутикой. На пляж не пошли, почему-то не показался он интересным объектом для посещения (на следующий год тоже проигнорировали).
Като Превели, нижний монастырь, до сих пор не восстановлен, но тоже весьма живописен.
Курталиотское ущелье было для нас первым из, поэтому мы честно повосхищались, а в часовне под скалой я сделал единственный кадр внутри церковных помещений. Обычно рука не поднималась, хотя везде очень красиво, а тут не устоял.
И наконец – Плакиас! Наша любовь с первого раза. Первым делом нас перекормили в таверне при «Палигремнос Студиос». Наученные вкусным, но тяжелым опытом, мы сразу спросили у официанта, велики ли порции. Пройдоха артистично задумался и ответил: хорошо для одного. Покажите мне этого одного! Но справились. Сытые и довольные, упали на пляже. Бухта Плакиас довольно большая, но западная часть пляжа – негостеприимная галька. Конечно, мы выбрали песок в восточной части, под необычной отвесной скалой. Попрыгали на волнах, полюбовались на закат и решили сюда обязательно вернуться.
Вернувшись в Платаньяс, сдали верную пыльную «тойоту» и пошли собираться на Санторини. А между делом решали, куда поедем после возвращения: в Плакиас, Родакино или Хору Сфакион. Тогда мы еще не знали, что наша поездка затянется почти на двое лишних суток и никуда мы больше не попадем.
САНТОРИНИ
Про то, как мы застряли на Санторини, давно рассказано тут.
РЕТИМНО
В предпоследний день, крепко отоспавшись, поехали погулять по Ретимно.
Но перед этим отобедали в лучшей едальне, это был гриль-хаус «Скай-Парк», в двух шагах от «Мотакиса». Огромные вкуснейшие порции, столики на открытом; воздухе, в тени апельсиновых деревьев, удобные чревоугоднические кресла. Опять накололись, конечно. Среди обычного набора – салат, микс-гриль, выпить-попить, взяли картошку, фаршированную креветками. На картинке были нарисованы две такие упитанные картохи, но мы попросили одну, попробовать. Хозяин еще успокоил, что это молодой потатос. Ну-ну. Подали огромную Царь-картошку, размером с небольшую дыню! В том году греки еще любили принести гору еды и смеяться над изумленными едоками. Потатос мы не одолели, честно скажу, даже начинку не всю выскребли.
В Ретимно прошлись по магазинам, нашли венецианский фонтан, послонялись по набережной. Надо сказать, что у критян довольно прагматичное отношение к своим историческим достопримечательностям. С одной стороны, они приведены в порядок и кое-где доработаны напильником. С другой, никто не сдувает пылинки с того, что спокойно простояло сотни или тысячи лет. Вот и вокруг полуразрушенного фонтана – лавочки, кафешки, и, если не знать, как он выглядит, можно нечаянно пройти мимо.
В фортецию, которую приличные туристы посещают первым делом, снова не попали.
В старой гавани опять напала Наталья. С деликатным Арманом она сравнения не выдерживает, на наш вкус. Уже в темноте прошлись через порт, вдоль пляжа, вдоль отелей. Послушали русскую речь, которую уже стали забывать.
Думали так по пляжу до отеля и дойти, но все же поехали автобусом. В ларьке продавец-грек, редкий случай – пытался обмануть с ценой билетов.
Потом сидели на балкончике с вином, сыром и оливками, прощались с Критом.
Утро последнего дня потратить впустую было никак нельзя. На рассвете пляж совсем другой, чем мы привыкли.
Соседний с мотакисовским вылизан, выглажен и увлажнен. На нашем тоже чисто, но кроме лежаков с зонтами никакой цивилизации.
В "Мотакисе" все еще спят, кроме кошки и отельных работников.
А мы, наконец, едем на местном автобусе в фортецию. Улочки Старого города пусты и прохладны.
Кассира на месте еще нет, проходим так. Крепость полностью в нашем распоряжении.
Тремя часами позже – лихорадочные сборы в номере. Холодильник все еще полон еды: арбуз, вода, вино, сыр, что-то еще, апельсины. О, апельсины! Эти апельсины мы купили у бабушки, на трассе Ираклион-Ретимно. Они страшные на вид – бугристые, желто-зеленые. Похожи на ту бабушку. Бабулька была маленькая, живенькая, ростом мне по пояс – если выпрямится. Услышав, что мы русские, закричала – о, ортодокси! – и несколько раз перекрестилась. Угостила сливами. Перед этим рисовала пальцем в пыли цену, потом плюнула на сливу, обтерла, и угостила. Апельсины оказались очень сладкими.
Срочно давлю сок и наполняю полуторалитровую бутылку.
К обеду все утрамбовано и утащено на респешн, можно перекусить перед дальней дорогой. Идем в тот же «Скай-парк» и снова наедаемся от пуза. Единственное место, где мы побывали дважды.
Вот и все, отдых почти закончен. Садимся в автобус, по дороге в аэропорт собираем из отелей соотечественников. Похоже, некоторые почти не покидали гостиницу, и теперь брюзжат про ужасный сервис в пяти звездах. Кто-то взахлеб делится впечатлениями от двух-трех самых распространенных экскурсиий – Кносс, Курнас, что-то еще. Нам смешно, но вида не подаем.
У одного из отелей в автобус поднимается наша гид. Она объясняет, что делать в аэропорту, и тут один из туристов спрашивает: погодите, а вы где будете? Вы же посадите нас на самолет? Пауза. «Да, да, конечно, все будет нормально». Больше мы гидшу не видели. Встретить партию свеженьких туристов, очевидно, важнее, чем проводить уже «отстрелявшихся». И вроде бы ничего страшного, если бы потом, в аэропорту, не произошел досадный конфуз, когда не говорящие по-русски гречанки долго не могли объяснить не говорящим по-английски русским, что надо делать. Даже язык жестов не помог.
Последний гвоздик «Зевс-тревел» вбил уже в самолете. После греческого чревоугодия, вылетая из греческого аэропорта, никто не ожидал, что в самолете станут кормить такой дрянью. Стюардессы с мученическими лицами разносили наборы несъедобных субстанций и собирали их обратно практически нетронутыми. На вопрос – почему такая еда, бедная стюардесса объяснила, что питание закупает туроператор.
Прощальным критским подарком -- заоблачный закат в иллюминаторе.
Как родина-мать встретила, лучше и не вспоминать. А через несколько месяцев нас подкосил критский синдром. Так что следующим летом мы снова были на Крите, но это уже другая история.
