Вдохновленные прошлогодними приключениями, в этот раз решили поехать совсем другим способом. Долго готовились, перебрали кучу вариантов, но все-таки устроили себе именно такой отдых, о каком мечтали целый год.
Все сложилось благодаря самарскому ТО «Капитал-тур», Катерине из Ретимно, компаниям Форд и Тойота и особенно – а/к «Татарские авиалинии». В год, когда туристы массово попадали то в неприятности, то на деньги, нам на редкость повезло – авиакомпания «Татарстан» оба раза вылетела точно по расписанию, при этом любезно не взяла с нас топливного сбора и денег за билет на ребенка. Зур им за это рахмат.
Отели на Крите для нас бронировала Катерина из «Катреа Ретимно Холидей», за вполне божеские комиссионные.
Мы выбрали три "базы", где хорошо отдыхать и откуда удобно изучать интересные нам окрестности. На первые пять ночей остановились в Плакиасе, вторые провели в Хоре Сфакион, а последние четыре - под Ханьей. В планы были сразу заложены часы и дни для поваляться на пляже, но концентрация впечатлений все равно была высокой.
(хинт: по клику на превью открывается картинка размером 500*330, по кнопке "all sizes" над ней откроется большая картинка)
Традиционные благодарности людям, чьи рассказы более всего повлияли на наш маршрут: Андрею К. (akon), Андрею Гриневу и Тане М., а также всем участникам форумов на грик.ру и ОТЗЫВ.РУ :0)
Мелидони-Плакиас-Фестос-АгиаТриада-Гортина-Зарос-Родакино-Агриуполи-Курнас-Курталиотико-Дамнони-ХораСфакион-Арадена-Лутро-ГликаНери-Имброс-Франкокастелло-Вриссес-Платаньяс-Ханья-АгиаТриада-Католику-Ставрос-Элафонисси-Фалассарна.
Поехали!
АВТО
Отпуск получился автолюбительским. За две недели накатали около 2500 километров, из них 1600 – по Криту.
Машину, снова «Тойоту-Ярис», забронировали по интернету. В аэропорту нас встретил курьер, оформил договор, взял 329е за две недели (23,5е в сутки) и отдал ключи. Агентство греческое, цена за полный пакет у них была одна из самых низких. Неловко было возвращать машину с покарябанным о скалу бампером, но на этот случай и была оформлена полная страховка. Сработали они без нареканий, так что могу рекомендовать, если нет проблем с английским или греческим: www.rental-center-crete.com. Сразу оговорюсь, что все эти конторы хорошие, пока не случается серьезных проблем, а там уже как повезет, я не проверял. Так что если собственное спокойствие дороже, имеет смысл связаться либо с известным прокатчиком, либо хотя бы с русскоязычным. Из-за плохого языка случился единственный конфуз, когда я не смог вызвать техподдержку по телефону. Проблема решилась просто – поставил запаску и на ближайшей заправке починил проколотое колесо (10е). Мой выбор прокатчика зависел еще и оттого, что в нужном классе не у всех были интересующие нас модели. Греки просто относятся к маркам авто: кореец, итальянец, француз и японец будут стоить у них одинаково, в зависимости от класса. А вот ездить эти машинки будут в зависимости от бренда - нашим друзьям повезло меньше, они брали машину на месте, причем меняли три раза и, кажется, даже сменили прокатчика. Оба «Фиата-пунто» были ужасны, зато «Опель-корса» их сделал счастливыми. Для поездок по острову выбор марки и класса не мелочь – много затяжных подъемов и узких мест, да и безопасность с надежностью разные.
Бензин подорожал в сравнении с 2007 годом, в среднем заправлялись по 1,37е. Цена на разных заправках отличается и может меняться в течение дня. Критские водители, включая туристов, по-прежнему вежливы на дороге и не соблюдают скоростной режим. В этот раз полицейских мы встречали часто, в том числе с радарами. Наверное потому, что ездили в три раза больше, чем в прошлый раз.
Очень полюбились критские асфальты – ехать нескучно, вокруг всегда красиво и интересно, поэтому за рулем не устаешь. Лучшая по впечатлениям дорога проходит высоко над морем от Элафонисси к Фалласарне, по западному берегу. Узко, есть несколько слепых поворотов, где лучше не разъезжаться со встречной машиной. Чтобы ехать не с краю, а ближе к горе, мы по многочисленным советам спланировали маршрут так, чтобы двигаться с юга на север.
Дороги активно ремонтируют, но это не всегда хорошо. От Хоры Сфакион на Анаполис и Арадену дорогу расширили и заасфальтировали. Впечатляет, когда вечером снизу видишь, как по темному склону туда-сюда мечется свет фар. Улучшают также спуск от Имброса до Хоры, и вот это грустно. В склонах пробили уродливые короткие туннели, полосы расширили – нет больше романтичного и волнующего серпантина с каменным парапетом. Того самого, где в прошлом году было нападение на инкассаторов.
Была возможность взять ГПС-навигатор к ноутбуку, но в итоге спокойно обошлись. Реально он пригодился бы только в Ханье, там немного поплутали. С другой стороны, с ГПС всяко лучше, чем без него.
ЕДА
Еда на Крите хороша! Конечно, ее вряд ли оценят любители оригинальных соусов и сложных рецептов. Зато поклонники натурального и просто приготовленного будут в восторге. Как ни странно для острова, с морскими блюдами слабовато. Всякие кальмары и октопусы за редким исключением будут приготовлены из мороженных полуфабрикатов. Рыба местная, если подается целиком, а всякие «стейки из рыбы-меч» тоже будут из супермаркетов. При этом рыба ощутимо дороже мясных блюд.
Зато все, что из мяса, получается очень хорошо.
Из грустного – в этом году была явная тенденция к уменьшению порций. Если год назад можно было досыта наесться одним салатом и одним горячим на двоих, то теперь такой номер не пройдет. Цена в евро при этом поменялась не сильно или совсем не поменялась. Еще стали экономить на сыре – мало где фетаки в хорьятико (греческий) салат клали достаточно, и не всегда подают гарнир «по-умолчанию» (овощи, картошка-фри, рис), как было раньше. Впрочем, все это относится к тавернам южной части острова. В северной питались реже, но показалось, что напитки дороже, а в тарелки кладут побольше.
Выбор таверн по признакам «бумажные скатерти, местные посетители и простой интерьер» мягко говоря, подвел. Из хороших мест запомнились такие: в Плакиасе это «Кри-Кри» (рядом с ней очень похожая таверна – тоже вкусно пахнет и нет свободных мест). Там же есть «Христос», в конце набережной; готовят очень вкусно, но с порциями жадничают. В Заросе, куда едут посмотреть на пруд с рыбой, хороша таверна «Вотомос» а при одноименной гостинице. В Хоре Сфакион, конечно, «Три брата» зе бест. Ну и «Ливикон» хорош, грех не похвалить.
Очень вкусно покормили в Кефали (или Вати, уже не вспомнить), в симпатичной таверне под огромным навесом. Это по дороге из Элафонисси на север, правая из двух больших, с магазином.
И, конечно, наш любимый «Скай-парк» в Платаньясе. В последний день специально туда завернули по дороге из Плакиаса в Ханью, устроили праздник желудка. Найти этот грильхауз просто – он напротив стоянки такси, где развязка с Нэшнл-роад и проезд к «Лидлу», в двух шагах от «Мотакиса». Надо пройти насквозь, чтобы попасть во дворик с апельсиновыми деревьями.
Остальные едальни были не то, чтобы хуже, но ничем особым не выделились.
Лучшее пиво – «Ретимнон», в маленьких бутылочках с бумажными наклейками и многоразовой пробкой. Видели только в Плакиасе его, пиво местное, «живое», как у нас говорят. В остальных случаях обходились разливным «Митосом» и «Амстелом». Хлеб всегда очень вкусный и дорогой по нашим меркам. Лучшее масло было сфакийское и агиатриадское.
Лучший магазин – сеть супермаркетов «ИНКА», встретили их почему-то только в Ханье, точнее, в окрестностях. Очень большой выбор продуктов, особенно местных, по хорошей цене. «Лидл» в сравнении вообще пустой по ассортименту.
ПЛАКИАС
Наша особая критская любовь. Живописная долина, большая бухта, мелкий песок и интересные окрестности. Плакиас хорош издалека, вблизи, сверху, изнутри и в воспоминаниях. Здесь мы остановились на первые пять ночей.
Маленький отель «Ламон» отыскали по интернету, с простыми требованиями – недорогой номер для ночевок между поездками. Пара мелких неудобств сначала досаждала (сломанная дверная ручка, перегоревшая лампочка, все сравнительно быстро устранили), но позже мы поняли, что жаловаться на «Ламон» грешно. Номер с видом на море, над бассейном, стоил 55е с континентальным завтраком на троих (т.е. примерно 40-45е без завтрака). Кровать для ребенка, кондиционер, совершенно зверский холодильник, уборка каждый день и ежедневная смена белья (кроме выходных). Территории у отеля никакой, стоит он в начале отельно-магазинной набережной.
При отеле снек-бар, пользоваться которым категорически не рекомендую – символические порции за полновесные деньги, вечерний официант не понимает даже английского. Хозяева, если это были они, почему-то всегда сидели в стороне в своих креслах и мрачно на нас косились. Или показалось. Обслуживание за завтраками хорошее, в отеле жили немцы, датчане, англичане, все приветливые люди. Ловится быстрый бесплатный вайфай! Больше нигде так не подфартило.
Сам поселок небольшой и состоит в основном из отелей, магазинов и таверн. Как любое чисто туристическое место, грешит типичными недостатками. Удачную таверну, «Кри-Кри», если склероз мне не изменяет, нашли только под конец нашего пребывания. Точнее, по ней и так было заметно, что она хороша – свободных место обычно не было. Но сполна мы оценили место, когда удалось там поужинать. Ребенку сразу принесли раскраски и карандаши, кормили вкусно, обслуживали быстро и любезно, были и еще какие-то приятные мелочи. А вот попытки выбрать таверну «по признакам» (местные посетители, бумажные скатерти и проч.), и в Плакиасе, и в других местах – все были неудачными. Пришли к выводу, что лучшая таверна та, где: чисто, пахнет вкусной едой и много посетителей.
Дважды ужинали в таверне «Христос». Первый раз одни, во второй в компании с друзьями. Обслуживание во второй раз решительно не понравилось. Хотя блюда очень вкусные, но при этом порции реально «попробовать на одного». Зато там живет красавец-ара:
Ассортимент всех магазинов стандартный. В центре набережной есть большой двухэтажный супермаркет с хорошим пляжным отделом. Там накупили купальных тапок, а ребенку взяли крепкий сачок. Вещь полезная, если вы ихтиандр – рыбок-то много, но все они быстро плавают. Оригинальных сувениров не густо, но нашлась одна симпатичная лавочка, полная грибов...
Как в Плакиасе с развлечениями обычно, я не знаю, а нам повезло. В первый день нашего отдыха греки праздновали хорошее событие: пляжам Дамнони, Плакиас и Суда присвоили Голубой флаг за чистоту. Последнему – совершенно незаслуженно. По этому случаю были выступления вокально-инструментальных и танцевальных коллективов, а всех желающих угощали едой и вином.
В самом Плакиасе, кроме море и гор, нет ничего примечательного. Зато с морем и горами все хорошо. Нам повезло с погодой – не было ни ветра, ни волн все пять дней. Вода чистая и теплая. Над восточным краем пляжа можно подняться на скалу. Поверху идет тропинка, с которой открывается отличный вид. Кое-где можно спуститься к воде, искупаться в укромном месте. Тропинка приводит к туннелю в скале, за ним еще один, а дальше – тупик. Возможно, когда-то там была контрабандистская пристань.
Плакиас мы использовали как базу для поездок по окрестностям. Рядом – пляжи Дамнони и Аммуди.
Близко также ехать до монастыря Писо Превели, а оттуда можно пройти к пляжу Превели (мы и в этот раз не поехали туда). На север и восток дорога всегда будет через Курталиотское ущелье. Можно также остановиться в Спили, если ехать на восток или сделать небольшой крюк по дороге Ретимно-Плакиас. До Ретимно всего 27 километров, это 30-40 минут езды.
Из Плакиаса мы сделали два дальних марш-броска – до Агриуполи и до Феста-Гортиса. Один раз в поисках бензина нечаянно доехали до Франкокастелло, да и до Хоры Сфакион относительно близко, если очень надо.
В общем, место отличное как для медитативного пляжного отдыха, так и для поездок по ближним достопримечательностям.
Последний день перед отъездом, когда мы жили уже под Ханьей, мы провели в Плакиас, приехав за 100 километров. Уже был и ветер с песком, и волны, но – финальный аккорд мы выбрали именно такой.
ФЕСТОС+АГИА ТРИАДА+ ГОРТИНА
Фестский дворец приглянулся больше Кносса – он не так раскручен, но зато и не испорчен «реконструкцией». Располагаются руины на высоком холме с прекрасными видами на окрестность. Найти эту достопримечательность легко, полно указателей. В кассе можно взять сразу двойной билет, тогда в Агиа-Триаде можно сэкономить пару евро.
Когда-то эту местность, Мессирию, держал брат царя Миноса, и держал крепко. Рядом был свой порт, вокруг – собственные данники, и даже чеканилась своя монета. Известен Фестос, как ни удивительно, фестским диском. Это такие древние каракули, до сих пор никем не расшифрованные. В лавке-кафе при развалинах лучше и затариться соответствующими сувенирами – в других местах будет другой ассортимент.
Дворец этот откопали сравнительно недавно, поэтому археологические работы еще идут: под деревьями видно лагерь, на камнях оставлен инструмент (лопаты и пивные бутылки).
Агиа Триада Вилла тоже по-своему хороша. Когда-то это был царский дворец, позже приспособленный под религиозные нужды. Откопался он неплохо, можно оценить масштабы сооружения, посидеть на царской лавочке и попрыгать по камням.
Из Феста поехали посмотреть на Гортис и нечаянно прозевали его, хотя Базилика Святого Тита стоит практически на обочине. Прозевали, потому что увлеченно читали вслух греческую мифологию (в превосходном издании, рекомендую, автор археолог Катерина Серви, стоит 9е (книга, не автор)). Ну и жуткие они там были греховодники и убийцы, доложу я вам.
Благодаря этой ошибке посмотрели очень красивую внутри церковь в деревне Агия Дека (к ней ведет указатель).
У входа в Гортис дежурит болтливый дядечка, утверждающий, что он русский. Ну, как русский – молдаванин, если не врет. По-аглицки шпарит быстро и совершенно непонятно, по-русски совсем никак. Чего хотел – не ясно, но, подозреваю, его единственная цель – поболтать и сфотографироваться с как можно большим количеством туристов.
Гортис интересен несколькими вещами. Немаленькие такие останки Базилики Айос Титос со знакомыми по школьным учебникам элементами колонн. В левом крыле тут устроена небольшая часовня.
Одеон, руины небольшого амфитеатра и стена с одними из первых записанных законов.
Много мраморных статуй, точно таких, как на иллюстрациях в учебнике - с отколотыми носами, руками и причиндалами. Есть еще очень старые платаны и оливы, но в «самых старых деревьях на острове» мы порядком запутались, честно сказать. Большие и корявые, этого не отнять.
ЗАРОС+КОМОС+АГИА ГАЛИНИ
Следующая остановка – Зарос, точнее, таверна «Вотомос», которая находится уже за деревней. Очень, очень приятное место. Пруд с карпами и форелями мы не видели, но в таверне есть большие аквариумы с рыбами, со стеклянной стеной. Рыб можно увлекательно покормить – карпы вымахали с поросят размером, да и форель не сильно отстала.
Несмотря на многообещающую табличку, русскоговорящих мы не нашли.
Что не помешало с аппетитом съесть свежую рыбу и фирменный салат (гигантская порция, на 4, а то и 6 желудков!). При таверне можно заглянуть внутрь водяной мельницы, почти музей. Есть и детская площадка с каруселью и качелями.
Рядом с Заросом есть пара монастырей, в которых мы не были.
Маталу из маршрута исключили. После чужих рассказов и фото интереса она не вызвала, а «для галочки» мы никуда не ездим. Вместо этого остановились у пляжа Комос. Недалеко от него есть очередные одноименные развалины, которые мы пропустили по причине передозировки руинами в этот день.
Песчаный пляж очень длинный и народу было не много. Дно – каменные плиты, при волнах довольно скользкие. К тому же сильно красят пятки желтым. Купаться, особенно с ребенком, было не комфортно. В остальном симпатичное место; даже полчаса, потраченные на выкапывание «Яриса» руками из песка, не испортили настроения. Здесь видели критское природное явление - жемчужно светящееся марево над морем. Красиво.
Уже почти в сумерках завернули в Агиа Галини. Говорят, здесь пафосно и дорого. Нам же показалось очень людно и не очень удобно – крутые улочки, много машин, рядом только небольшой городской пляжик и ничего достопримечательного. Зато в порту много прогулочных катеров всех размеров и видов, можно, наверное, обойти весь южный берег Крита.
Спили проезжали уже в темноте и останавливаться не стали, хотя заметили, что фонтан со львами красиво подсвечен. Через пару километров нас тормознул огромный полицейский, посветил фонариком и отпустил. Когда уже отъехали, я вспомнил, что со дня приезда все наши документы, включая права и договор аренды, лежат в чемодане. А чемодан - в номере отеля.
АГРИУПОЛИ+КУРНАС+КУРТАЛИОТИКО
Агриуполи остался в нашей памяти, как воплощение лозунга «если нечем привлечь туристов – сделай сам». Римских акведуков на всех не хватило, так что предприимчивые греки понаделали рукотворных водных аттракционов, вокруг которых и понастроили таверн. Конечно, натуральный источник один не справился бы, поэтому рядом стоит насосная станция, исправно подающая воду.
Это от дороги вниз. От дороги вверх как раз и можно найти оригинальные конструкции и собственно источник. Можно между тавернами неплохо прогуляться вверх по склону.
В самой деревне случайно обнаружили «музей деревенской жизни». Он был открыт и пуст, поэтому не знаю, продают ли туда билеты. Есть на что посмотреть, но самый впечатляющий, хотя и не самый зрелищный экспонат – генеалогическое дерево. Всего из нескольких имен выросло население целой деревни.
Если от площади, где церковь и башенка, пройти по улице в гору, почти до конца, то можно посмотреть, как пекут хлеб и там же купить свежую выпечку. В центре деревни, под аркой, есть маленькая лавочка, с еще одним общительным дядечкой. Он уболтал нас купить местный оливковый крем и объяснил, как найти древний платан. А главное – нарисовал хорошую схему, как из Агриуполи проехать на Курнас горными огородами, не возвращаясь на Нэшнлроад. По улочке можно прогуляться, разглядывая старые дома и дворики, посмотреть на фресочный пол и, при желании, спуститься к церквушке. У нас желания не было.
Платан посетить стоило и ради него самого, и ради этого дикого местечка. Церковушка с таинственной темной комнатой, могилы и пещеры в склоне, старые водостоки – и все это под кроной огромного, действительно огромного дерева. К сожалению, нормальных фотографий здесь не получилось. Идти к платану надо от дороги Агриуполи-Мирокефало, где на одном из поворотов начинается мощеная тропа. Но места для машин почти нету, а дорога узкая. Впрочем, кроме нас была лишь французская парочка, которая быстро куда-то исчезла.
К Курнасу мы в этот раз подъехали с юга, со стороны гор, откуда открывается потрясающий вид.
На озере почти ничего не изменилось. Все те же наглые шумные гуси-попрошайки и катамараны. Туристов много, поэтому вода у берега мутноватая от песка. За самой дальней таверной есть игровая площадка для маленьких детей. В этой таверне мы и перекусили вкусно. Из новенького – добавилось живности в клетках и аквариумах: мелкие черепашки, рыбки, птички какие-то. Так что ребенку есть, чем себя развлечь.
Через ущелье Курталиотико приходилось ездить чуть не каждый день, пока жили в Плакиасе, но хуже оно от этого не стало. Почти случайно, возвращаясь из Агриуполи, мы здесь встретились с друзьями и вместе спустились вниз. Спуск длинный, благоустроенный, по стенам лазают козы с козлами. Церковь совсем простенькая, главный аттракцион здесь – ревущие водопады. Не столько красивые, сколько впечатляющие, особенно после апатичных агриупольских акведуков. И контрастом – спокойный ручей чистой горной воды, холодной и бодрррящей, если окунуться.
РОДАКИНО
Родакино это две деревни на пути от Плакиаса(Селии) до Франкокастелло или Сфакьи. Там же – автомобильный мостик через ущельице.
Подгадали будний день, и снова застали «наше место» совершенно пустынным. К этому пляжу можно проехать, но очень рискованно для легковой машинки – крутая дорога и острые камни под колесами. Такая дорога, вероятно, не попадает под страховку. Из-за сильного ветра нырялось не очень уютно, один тапок так просто сдуло куда-то. Но ребенок был в восторге, да и мы не пожалели.
В самом Родакино, наверху, пили вкусный кофе в местной таверне, что стоит на повороте, на краю.
ХОРА СФАКИОН
Это место, в отличие от Плакиаса, хорошо известно туристам. Отсюда идут суда на Палеохору, Лутро и Гавдос. Сюда же привозят тех, кто прошел ущелье Самария. Отсюда же едут смотреть мост через ущелье Арадена и проходить ущелье Имброс. Хора Сфакион, она же Сфакья, обладает каким-то особым магнетизмом – хотя ничего особенного здесь не найдешь, многие гости очаровываются с первого раза и возвращаются сюда снова.
Еще от Хоры можно попасть на чудесный пляж Глика Нери и хороший пляж Илингас. Недалеко ехать и до крепости Франкокастелло. Крупных отелей здесь нет, кроме стоящего в нескольких километрах в стороне натуристсткого «Вритомартиса». Этот отель, как и «Ливикон» с одноименной таверной, и еще многое здесь, принадлежит местному олигарху. Что, в общем-то, на туристах ровно никак не сказывается. В Хоре хватает апарт-отелей и студио, без крыш;;;и над головой не останешься. Но в пик сезона лучше номером озаботиться заранее.
Мы жили в отличных апартаментах «Три брата» (№10, кажется): две комнаты, мини-кухня, большой балкон, кондиционер. Держит отель хороший человек Янис и его жена Наталья. Нашли их, как и «Ламон», через интернет, к тому же «Три брата» не раз положительно упоминался в рассказах наших туристов. Лунная дорожка из окна номера
Остались довольны и мы; хотя произошел конфуз с уборкой, но все в итоге разрешилось. А мама Яниса на дорогу подарила нам две бутылки отличной домашней ракии. Таверна «Три брата» расположена прямо над местным пляжем, хорошо и вечерять, и завтракать с видом на море. Кормили вкусно! Кроме приятной хозяйки Натальи, в таверне работали милые девушки: повар Лида и официантка Аня, так что мы чувствовали себя, как дома, душевно и уютно.
Конечно, мы посетили и «Ливикон», порадовавший в прошлом году. Арман все там же и вспомнил нас почти сразу, если не сочиняет.
Хора Сфакион хороша, как база для изучения живописных окрестностей и сама по себе, как тихое уютное место, где есть места для погулять (порт) и посидеть (таверны). Над городком, в склоне горы, есть церковка. Туда мы поднимались в день отъезда, утром.
АРАДЕНА+АНАПОЛИС
Подниматься к этим местам нужно по одному из самых веселых серпантинов Крита. С лета 2008 года дорогу сильно расширили и шикарно заасфальтировали, так что проблем никаких – езжай и наслаждайся видами. Стоит быть внимательным – склоны свежие, местами падают камни.
В Арадене две достойные примечательности: само ущелье и заброшенная деревня. Через ущелье переброшен мостик, никого не оставляющий равнодушным. Старые деревянные брусья незабываемо грохочут, когда проезжает машина. Здесь мы видели двух священников, которые освятили-благословили мост, выпили то ли газировку, то ли пиво, и уехали своем пикапе дальше. По ущелью проложен живописный пеший маршрут, тропинки начинаются с обеих сторон. Теоретически здесь можно попрыгать с тарзанки, но кроме стартовой площадки ничего нет.
Деревня на самом деле заброшена, но не вся, есть жилые дома с электричеством и спутниковыми тарелками. Совершенно цела и ухожена маленькая церковь, единственная запертая на замок из всех, что мы видели. Возле церкви несколько могил с плитами, если обратить внимание на даты, то; видно, что живут здесь долго.
Мы проехали дальше, до Агиос Иоанис, но там уже ничего интересного нет. Разве что посмотреть(и понюхать) сельскую критскую жизнь и море с высоких гор.
В Анаполисе можно поесть в таверне и подняться на автомобильную смотровую площадку. «Нетуристическая» таверна в первую очередь означает, что кормить вас будут не на заказ по меню, а по дежурным блюдам. Нам «повезло» на фаршированные перцы. В целом, таверна «Платанос» показалась нам не слишком душевным местом. Зато прикупили здесь баночку хорошего местного меда. Если по узким улочкам и асфальтовой однополоске взобраться на гору, открывается отличный вид на Лутро и остров Гавдос. Здесь проходит пешая тропа, по которой можно спуститься к морю или подняться к церкви, что выше по склону.
ФРАНКОКАСТЕЛЛО
В окрестностях развалин этого замка достаточно небольших апартотелей, но идея провести весь отпуск именно здесь кажется мне довольно сомнительной. Никаких других интересностей нету, да и сама местоность скучная. Зато пляжи здесь хороши для детей: песчаные, с пологим дном. Пляж Орто Аммос, расположенный на восток от крепости, немноголюден и приятен. К его дюнам мы приезжали дважды, и оба раза не разочаровались, даже не смотря на ветер.
Сама крепость с 2007 года явно попала под чей-то надзор: второй вход закрыли, туалетом больше не пахнет, а в башнях потихоньку восстанавливают внутренности. Думаю, что со временем Франкокастелло превратится в полноценный туристический аттракцион.
ИМБРОС
Имброс стал популярной альтернативой Самарье благодаря тому, что он короче и легче для прохождения. Мы прошли его с шестилетней дочкой; она устала, конечно, и осталась недовольна, но справилась.
Сначала рассматривался вариант, что машину оставляем внизу, поднимаемся на такси, проходим ущелье и садимся в свое авто. Но потом выбрали классический способ, когда машина оставляется наверху. Выбрали, чтобы лишний раз проехать по серпантину, который так впечатлил прошлым летом.
Вход в ущелье трудно пропустить – рядом с автостоянкой таверна и табличка на столбах. Наверное, можно пройти без билета, но я не советую. После двух третей пути будет контроль, и надо видеть несчастные лица туристов, которые, завидев его, разворачивались обратно. Были и такие, кто сразу шел снизу вверх.
После самой живописной части надо пройти еще скучные километра полтора-два к выходу. Нас перехватил «таксист» на пикапе и отвез за 5е с человека, вместе с парой французов. Бесплатным приложением мы получили джип-сафари, когда выбирались из низовьев ущелья на асфальт. Зато не пришлось тащиться еще несколько сотен метров до стоянки в Комитадес. Еще одним бонусом - спуск по серпантину.
ЛУТРО
Курортное местечко, которое поразило своей абсурдностью. Попасть сюда можно пешком или морем, как и поступают все туристы. Не понятно только – зачем сюда попадать. Да, очень красивая бухточка, защищенная от волн. И все. Крохотный пляжик, на котором отдыхающие лежат штабелями, таверны и гостиницы – больше нет ничего. На причале стоят машины, которым некуда ехать – все триста метров Лутро представляют собой пешеходный променад через магазины и рестораны.
Здесь можно было бы волшебно отдохнуть, если бы не было так многолюдно.
Несколько раз в день в Лутро приходят паромы, курсирующие между Сфакьей и Агиа Румели, Сугией, Палеохорой. Короткая и приятная поездка всего за 4е.
Рядом с Лутро есть развалины крепости и древнее поселение Финикас. Собственно, за развалинами я и поехал. С площадки возле Анаполи путь был хорошо виден, а вот на месте я заблудился. Если кто-то отправится туда, не верьте этой табличке:
Настоящая тропинка начинается между соседними домами, дальше от порта, и ничем не обозначена. Ориентир – вывеска таверны «Мадарес» под навесом, на полу граница двух разных видов плитки. Впрочем, заблудился я не зря. По первому указателю можно выйти на мыс, где действительно когда-то стояла крепость или башня. Чуть подальше церковь с запертой калиткой.
От моря нужные мне развалины хорошо видны, но дорожки к ним нет. В поисках пути я встретил пешехода, пожилого англичанина, и он согласился показать, как попасть на тропу к развалинам. Пока шли и беседовали, он похвалил игру наших футболистов на ЧЕ, типа, болельщики в Англии тоже оценили. :0) Мы вернулись в Лутро, он немного покрутился и… показал на тот же указатель. Пришлось идти еще раз и искать тропинку. Безрезультатно. В итоге я просто прошел наверх прямо по склону, среди пасущихся коз. Подняться не трудно, но пришлось перелезть через два забора из сетки. Зато нетронутые реставрацией руины меня полностью вознаградили.
Постройка мало похожа на Франкокастелло и сильно разрушена. Только одна угловая башня сохранила часть своей стены. Крепость разбита на две части, два дворика. Частью второго когда-то был двухэтажный домик.
Отдельно стоящая круглая башенка огорожена забором с табличкой «частная собственность, не влезай, убью». Странно для Греции.
Рядом с руинами вот такие друидские круги. В сторону Финикаса не пошел, чтобы не опоздать на паром.
Полазив по камням, нашел нормальную тропу, пеший туристический маршрут Е4. По нему же и спустился обратно в деревню. Оказалось, тропинка начинается за стеной одного из отелей и никак не обозначена. Если совсем точно, то эта тропинка на склоне сливается с Е4, которая проходит по берегу где-то над Лутро. В таверне сидел тот самый англичанин, уже с женой, спросил, как я прогулялся. Замечательно, чо. Воды с собой не было, два часа лазил всухомятку по солнцепеку. Поэтому упал за столик, выпил ледяного пива, фраппе и съел большую порцию мороженого. Кайф!
ГЛИКА НЕРИ+ИЛИНГАС
Пляж Глика Нери это узкая полоска гальки у подножия горы. Узкая в сравнении с размером горы, конечно. На берегу здесь выкопаны ямки, где скапливается сладковатая чистая вода, за что пляж и получил свое название.
Раньше сюда можно было попасть только пешком со стороны Сфакьи или Лутро, теперь же курсирует катер и на телефоне дежурят «такси-бот». Этим цивилизация не ограничилась: появились зонты и шезлонги и даже маленькая таверна.
Спустились мы по тропинке, которая начинается на одном из поворотов дороги на Анаполис-Арадену. Красоты стоят двадцати минут скакания по камням. Иногда тропа теряется в камнях, и тут выручают черно-желтые метки Е4. Особо ценны они, когда поднимаешься, потому что при спуске обычно хорошо видно дорогу.
Так тропа выглядит с моря
На Глика Нери живут люди, в палатках или просто под тентами. Судя по тому, что многие друг друга знают, здороваются и что-то обсуждают, живут по несколько дней. Накануне был сильный ветер и один турист, уплывавший на ночь в Хору, долго слонялся по пляжу, искал запчасти от своего снаряжения. Место, как и многие пляжи южного побережья, хорошо для сноркелинга. Чистейшая вода просвечивается солнцем до самого дна, рыбки плавают косяками, кто-то сложил из камней пирамиду почти до поверхности.
Сравните масштабы. Полосочка внизу – пляж.
Галечный пляж ИЛИНГАС по сравнению с Гликой многолюден, потому что легкодоступен. Но и у него есть свои плюсы. Можно попрыгать в море со скалы. От солнца можно спрятаться в прохладной пещере. А можно проплыть морем в большие гроты, в которые иначе никак не попасть. Кстати, в гротах много останков разбившихся коз.
Рядом с пляжем семейная гостиница и таверна, тоже «Илингас». Мы попали в необеденное время, но все равно покормили вкусно.
ХАНЬЯ
По дороге в Ханью заехали во Вриссес, попробовать расхваленный местный йогурт и мед. Заглянули в симпатичную таверну «Два брата»(!), где тоже оказалась русская(!) хозяйка. Йогурт с медом и правда вкусные, не понятно только, почему дорого стоят.
Поиск нужного отеля в Ханье был самым долгим, а результат – самым неудачным. Ханья задумывалась, как место для обратной акклиматизации перед возвращением – то есть цивилизация, толпы туристов, коктейль-бары и всякое такое. Переоценили мы этот фактор. После малолюдных и медитативных красот юга, север неприятно удивил, отвыкли.
Путем сложных эволюций и обломов мы остановили выбор на отеле с уже забытым названием, в Платаньясе. Сначала мы полтора часа искали его по неточным приметам, а потом оказалось, что к нему мы подъехали почти сразу, не опознали, и уехали искать по другим углам. Вывески нет, ресепшена нет, персонала нет, уборка на самообслуживании(!), никто о таком отеле не слышал (качают головой даже стоя спиной к нему) заказанный номер с видом на море занят и вообще нас никто не ждет. Оказалось это какие-то очень-эконом-номера для прижимистых немцев или англичан. Ну, сами выбирали, некого винить. Кое-как, с помощью Катерины, поселились в теснючий номерочек видом на пищеблок соседней «четверки», до выяснения – а в воскресенье это дохлый номер, что-то выяснять у греков. На пляже высокие волны, никто не купается. Настроение понятно какое, и Ханья его не поправила.
На следующий день Катерина нас определила в другой отель, куда более цивильный – «Тодору». Его мы тоже сначала искали в Платаньясе, а он оказался в Агиа Марине.
Платаньяс, Агиа Марина, Като Сталос и прочие деревни – одна сплошная туристическая зона, со всеми вытекающими. Магазины, мини-гольфы, отели, рестораны и кафе сплошной стеной, машину приткнуть некуда. Удивительно, что заставляет людей жить в таком месте, когда под рукой – дикая природа, чистейшее море и на голове никто не сидит.
Герани – средоточие 4-5 звездных отелей, многие из которых даже не на первой линии. Территории аккуратные, но не слишком зеленые. С магазинами и тавернами поблизости негусто. Платаньяс самый шумный и магазинный, есть интересные лавки. В одной из них купили разных кожаных изделий, молодой хозяин с диким смешным акцентом очень весело торговал и торговался. Поил всех ракией.
Агиа Марини потише, обратная сторона этого – «Тодору» стоит в мертвой зоне, то есть поблизости мало нужных туристам заведений, надо пройти хотя бы пару сотен метров. Пляж плохой – узкая полоса вечно мокрого песка, без шезлонгов никак. Дно долго мелкое, песок темный, от волны получается такая взвесь, в которой не хочется плюхаться. В сравнении, конечно, с кристально чистой водой южных пляжей. Дома-то мы и в Урале купаться не боимся, а тут разбаловались.
Плохо с детскими аттракционами. Популярный минигольф попадается часто, при нем обычно есть пара механических качелей. А настоящего парка нет, наш провинциальный парк отдыха разнообразнее и интереснее. Нашли один – там хотя бы был паровозик и пара аттракционов. Билеты стоят от 1 до 3 евро. Хит вечера – батут!
Ханья красива, спору нет. Но бьет по голове совершенно некритскими замашками. Ничего греческого – интернациональный туристический бедлам. Вместо таверен рестораны и кафе. Покатушки на лошадях, копеечные детские игрушки продают за толстые евры, дома облезлые стоят и все такое прочее. В общем, никакого колориту, обычная индустрия выкачивания денег. Контраст; разительный. Если жить сразу в городе, наверное, будет восприниматься, как нечто естественное. А нам не повезло. Стоит, наверное, приехать туда еще раз, с другим настроением и без изнурительного «вступления», какое было у нас.
Но все это искупается закатным портом. Паромчик перевозит желающих к маяку и ресторану, а толпа остается на берегу. Лефка Ори маячат над крышами, кораблики туда-сюда ходят, солдаты флаг спускают, солнце садится – есть в жизни щастье!
АКРОТИРИ: АГИА ТРИАДА, КАТОЛИКУ, СТАВРОС
На полуострове рядом с Ханьей три общеизвестных места «для побывать». Хотя в окрес;тностях нам попадались и другие указатели (музей, крепость, фамильный склеп, монастыри и церкви) но ни сил, ни времени на них не осталось.
Лучшее место, конечно, монастырь Агиа Триада. Он окружен оливковыми плантациями за колючей проволокой и запахом вида «органик», от маслодавильни. Он большой и очень красивый. И он действующий, то есть с монасями преклонных лет. Лавка при монастыре очень полезная, кроме масла есть, чем поживиться. Мы потом пожалели, что не купили там иконок на сувениры – в магазинах под Ханьей долго не могли набрать хороших подарков.
В монастырь Гувернето мы опоздали минут на десять-двадцать, но особо туда и не рвались.
А вот останки монастыря Католику стоит посетить. Если ноги крепкие и сердце на шалит на жаре. На спуск, осмотр и подъем надо часа полтора-два (не спеша особо), маленьких детей туда тащить не стоит(если только на себе). Но можно с ними дойти до мрачной и пахучей пещеры, это легкая часть пути. Кстати, каменная медведица в два раза выше человека.
От пещеры идет благоустроенная тропа почти на дно ущелья, где спрятались развалины монастыря. Нам повезло застать здесь батюшку с бабушками, которые приводили в порядок часовню и дворик. А вообще картина удручающая – везде мусор и не только. Если запах и грязь не испугают, советую полазить по комнатушкам и коридорчикам, только осторожно – некоторые двери выходят на отвесную стену.
Закончив свои труды, батюшка с бабушками(!) медленно спустились на дно ущелья и ушли куда-то в сторону моря.
На обратном пути в отель мы нашли отличное место для купания, особенно с детьми – бухта в Ставросе. Здесь нет волн и хорошо прогревается вода. На трассе, на маленьком рынке у аутентичной гречанки купили арбуз и дыню. Вкусно!
ЭЛАФОНИССИ+ФАЛАССАРНА
Изучив карту, рекомендации бывалых путешественников и гугль-мап, в Элафонисси поехали через Тополийское ущелье. Дорога несложная, но есть интересный участок, перед односторонним тоннелем с реверсивным светофором.
По дороге все заезжают в Хрисокалитис. Это скорее музей для туристов, чем монастырь. В отличие от Агиа Триады, денег с русских берут за вход, как со всех. На территории любопытно, но развернуться негде, тесно.
Пляж Элафонисси – это что-то с чем-то. «Что-то» – это теплая прозрачная вода и розовый песок с перламутровым блеском. «Чем-то» - невообразимые толпы людей. Народу больше, чем на городском пляже, машины ставить некуда. Можно перейти от первого залива на остров, там полно бухточек. И людей. Красиво, хотя и не очень фотогенично :0)
Даже песок блестит перламутром
Дорога по западному склону от Элафонисси до Фалласарны – лучшая. Просто лучшая. Узкая, со слепыми поворотами, с потрясающими видами. Ехать и правда удобнее с юга на север, вдоль горы. Наоборот будет – всегда вдоль обрыва, неуютно.
Фалассарна производит странное впечатление. Здесь больше сельского хозяйства, чем туризма. Тем не менее, огромный песчаный пляж хорош для купания, игр и валяния. Благодаря рельефу дна, здесь оказались лучшие волны попрыгать и покачаться. Немногочисленные отельчики и таверны, как на Санторини, предлагают «сансет вью». Хитрят! Мы ждали заката до упора. А солнце растворилось в дымке, так и не опустившись в воду.
На Фалассарне и закончилось наше исследование Крита. Последний предотъездный день мы провели за сто километров от Ханьи, снова в Плакиасе. Не хотелось тратить этот день на пляж Агиа Марини или даже Ставроса. Плакиас встретил нас облаками, обгоревшими склонами и песчаным душем. На обратном пути завернули в Платаньяс под Ретимно, ради праздника живота в нашем любимом «Скай-парке». Вечером сборы и походы по лавкам, а утром длинный перегон до аэропорта и – домой.
03.2009
4 Travelleague
Все сложилось благодаря самарскому ТО «Капитал-тур», Катерине из Ретимно, компаниям Форд и Тойота и особенно – а/к «Татарские авиалинии». В год, когда туристы массово попадали то в неприятности, то на деньги, нам на редкость повезло – авиакомпания «Татарстан» оба раза вылетела точно по расписанию, при этом любезно не взяла с нас топливного сбора и денег за билет на ребенка. Зур им за это рахмат.
Отели на Крите для нас бронировала Катерина из «Катреа Ретимно Холидей», за вполне божеские комиссионные.
Мы выбрали три "базы", где хорошо отдыхать и откуда удобно изучать интересные нам окрестности. На первые пять ночей остановились в Плакиасе, вторые провели в Хоре Сфакион, а последние четыре - под Ханьей. В планы были сразу заложены часы и дни для поваляться на пляже, но концентрация впечатлений все равно была высокой.
(хинт: по клику на превью открывается картинка размером 500*330, по кнопке "all sizes" над ней откроется большая картинка)
Традиционные благодарности людям, чьи рассказы более всего повлияли на наш маршрут: Андрею К. (akon), Андрею Гриневу и Тане М., а также всем участникам форумов на грик.ру и ОТЗЫВ.РУ :0)
Мелидони-Плакиас-Фестос-АгиаТриада-Гортина-Зарос-Родакино-Агриуполи-Курнас-Курталиотико-Дамнони-ХораСфакион-Арадена-Лутро-ГликаНери-Имброс-Франкокастелло-Вриссес-Платаньяс-Ханья-АгиаТриада-Католику-Ставрос-Элафонисси-Фалассарна.
Поехали!
АВТО
Отпуск получился автолюбительским. За две недели накатали около 2500 километров, из них 1600 – по Криту.
Машину, снова «Тойоту-Ярис», забронировали по интернету. В аэропорту нас встретил курьер, оформил договор, взял 329е за две недели (23,5е в сутки) и отдал ключи. Агентство греческое, цена за полный пакет у них была одна из самых низких. Неловко было возвращать машину с покарябанным о скалу бампером, но на этот случай и была оформлена полная страховка. Сработали они без нареканий, так что могу рекомендовать, если нет проблем с английским или греческим: www.rental-center-crete.com. Сразу оговорюсь, что все эти конторы хорошие, пока не случается серьезных проблем, а там уже как повезет, я не проверял. Так что если собственное спокойствие дороже, имеет смысл связаться либо с известным прокатчиком, либо хотя бы с русскоязычным. Из-за плохого языка случился единственный конфуз, когда я не смог вызвать техподдержку по телефону. Проблема решилась просто – поставил запаску и на ближайшей заправке починил проколотое колесо (10е). Мой выбор прокатчика зависел еще и оттого, что в нужном классе не у всех были интересующие нас модели. Греки просто относятся к маркам авто: кореец, итальянец, француз и японец будут стоить у них одинаково, в зависимости от класса. А вот ездить эти машинки будут в зависимости от бренда - нашим друзьям повезло меньше, они брали машину на месте, причем меняли три раза и, кажется, даже сменили прокатчика. Оба «Фиата-пунто» были ужасны, зато «Опель-корса» их сделал счастливыми. Для поездок по острову выбор марки и класса не мелочь – много затяжных подъемов и узких мест, да и безопасность с надежностью разные.
Бензин подорожал в сравнении с 2007 годом, в среднем заправлялись по 1,37е. Цена на разных заправках отличается и может меняться в течение дня. Критские водители, включая туристов, по-прежнему вежливы на дороге и не соблюдают скоростной режим. В этот раз полицейских мы встречали часто, в том числе с радарами. Наверное потому, что ездили в три раза больше, чем в прошлый раз.
Очень полюбились критские асфальты – ехать нескучно, вокруг всегда красиво и интересно, поэтому за рулем не устаешь. Лучшая по впечатлениям дорога проходит высоко над морем от Элафонисси к Фалласарне, по западному берегу. Узко, есть несколько слепых поворотов, где лучше не разъезжаться со встречной машиной. Чтобы ехать не с краю, а ближе к горе, мы по многочисленным советам спланировали маршрут так, чтобы двигаться с юга на север.
Дороги активно ремонтируют, но это не всегда хорошо. От Хоры Сфакион на Анаполис и Арадену дорогу расширили и заасфальтировали. Впечатляет, когда вечером снизу видишь, как по темному склону туда-сюда мечется свет фар. Улучшают также спуск от Имброса до Хоры, и вот это грустно. В склонах пробили уродливые короткие туннели, полосы расширили – нет больше романтичного и волнующего серпантина с каменным парапетом. Того самого, где в прошлом году было нападение на инкассаторов.
Была возможность взять ГПС-навигатор к ноутбуку, но в итоге спокойно обошлись. Реально он пригодился бы только в Ханье, там немного поплутали. С другой стороны, с ГПС всяко лучше, чем без него.
ЕДА
Еда на Крите хороша! Конечно, ее вряд ли оценят любители оригинальных соусов и сложных рецептов. Зато поклонники натурального и просто приготовленного будут в восторге. Как ни странно для острова, с морскими блюдами слабовато. Всякие кальмары и октопусы за редким исключением будут приготовлены из мороженных полуфабрикатов. Рыба местная, если подается целиком, а всякие «стейки из рыбы-меч» тоже будут из супермаркетов. При этом рыба ощутимо дороже мясных блюд.
Зато все, что из мяса, получается очень хорошо.
Из грустного – в этом году была явная тенденция к уменьшению порций. Если год назад можно было досыта наесться одним салатом и одним горячим на двоих, то теперь такой номер не пройдет. Цена в евро при этом поменялась не сильно или совсем не поменялась. Еще стали экономить на сыре – мало где фетаки в хорьятико (греческий) салат клали достаточно, и не всегда подают гарнир «по-умолчанию» (овощи, картошка-фри, рис), как было раньше. Впрочем, все это относится к тавернам южной части острова. В северной питались реже, но показалось, что напитки дороже, а в тарелки кладут побольше.
Выбор таверн по признакам «бумажные скатерти, местные посетители и простой интерьер» мягко говоря, подвел. Из хороших мест запомнились такие: в Плакиасе это «Кри-Кри» (рядом с ней очень похожая таверна – тоже вкусно пахнет и нет свободных мест). Там же есть «Христос», в конце набережной; готовят очень вкусно, но с порциями жадничают. В Заросе, куда едут посмотреть на пруд с рыбой, хороша таверна «Вотомос» а при одноименной гостинице. В Хоре Сфакион, конечно, «Три брата» зе бест. Ну и «Ливикон» хорош, грех не похвалить.
Очень вкусно покормили в Кефали (или Вати, уже не вспомнить), в симпатичной таверне под огромным навесом. Это по дороге из Элафонисси на север, правая из двух больших, с магазином.
И, конечно, наш любимый «Скай-парк» в Платаньясе. В последний день специально туда завернули по дороге из Плакиаса в Ханью, устроили праздник желудка. Найти этот грильхауз просто – он напротив стоянки такси, где развязка с Нэшнл-роад и проезд к «Лидлу», в двух шагах от «Мотакиса». Надо пройти насквозь, чтобы попасть во дворик с апельсиновыми деревьями.
Остальные едальни были не то, чтобы хуже, но ничем особым не выделились.
Лучшее пиво – «Ретимнон», в маленьких бутылочках с бумажными наклейками и многоразовой пробкой. Видели только в Плакиасе его, пиво местное, «живое», как у нас говорят. В остальных случаях обходились разливным «Митосом» и «Амстелом». Хлеб всегда очень вкусный и дорогой по нашим меркам. Лучшее масло было сфакийское и агиатриадское.
Лучший магазин – сеть супермаркетов «ИНКА», встретили их почему-то только в Ханье, точнее, в окрестностях. Очень большой выбор продуктов, особенно местных, по хорошей цене. «Лидл» в сравнении вообще пустой по ассортименту.
ПЛАКИАС
Наша особая критская любовь. Живописная долина, большая бухта, мелкий песок и интересные окрестности. Плакиас хорош издалека, вблизи, сверху, изнутри и в воспоминаниях. Здесь мы остановились на первые пять ночей.
Маленький отель «Ламон» отыскали по интернету, с простыми требованиями – недорогой номер для ночевок между поездками. Пара мелких неудобств сначала досаждала (сломанная дверная ручка, перегоревшая лампочка, все сравнительно быстро устранили), но позже мы поняли, что жаловаться на «Ламон» грешно. Номер с видом на море, над бассейном, стоил 55е с континентальным завтраком на троих (т.е. примерно 40-45е без завтрака). Кровать для ребенка, кондиционер, совершенно зверский холодильник, уборка каждый день и ежедневная смена белья (кроме выходных). Территории у отеля никакой, стоит он в начале отельно-магазинной набережной.
При отеле снек-бар, пользоваться которым категорически не рекомендую – символические порции за полновесные деньги, вечерний официант не понимает даже английского. Хозяева, если это были они, почему-то всегда сидели в стороне в своих креслах и мрачно на нас косились. Или показалось. Обслуживание за завтраками хорошее, в отеле жили немцы, датчане, англичане, все приветливые люди. Ловится быстрый бесплатный вайфай! Больше нигде так не подфартило.
Сам поселок небольшой и состоит в основном из отелей, магазинов и таверн. Как любое чисто туристическое место, грешит типичными недостатками. Удачную таверну, «Кри-Кри», если склероз мне не изменяет, нашли только под конец нашего пребывания. Точнее, по ней и так было заметно, что она хороша – свободных место обычно не было. Но сполна мы оценили место, когда удалось там поужинать. Ребенку сразу принесли раскраски и карандаши, кормили вкусно, обслуживали быстро и любезно, были и еще какие-то приятные мелочи. А вот попытки выбрать таверну «по признакам» (местные посетители, бумажные скатерти и проч.), и в Плакиасе, и в других местах – все были неудачными. Пришли к выводу, что лучшая таверна та, где: чисто, пахнет вкусной едой и много посетителей.
Дважды ужинали в таверне «Христос». Первый раз одни, во второй в компании с друзьями. Обслуживание во второй раз решительно не понравилось. Хотя блюда очень вкусные, но при этом порции реально «попробовать на одного». Зато там живет красавец-ара:
Ассортимент всех магазинов стандартный. В центре набережной есть большой двухэтажный супермаркет с хорошим пляжным отделом. Там накупили купальных тапок, а ребенку взяли крепкий сачок. Вещь полезная, если вы ихтиандр – рыбок-то много, но все они быстро плавают. Оригинальных сувениров не густо, но нашлась одна симпатичная лавочка, полная грибов...
Как в Плакиасе с развлечениями обычно, я не знаю, а нам повезло. В первый день нашего отдыха греки праздновали хорошее событие: пляжам Дамнони, Плакиас и Суда присвоили Голубой флаг за чистоту. Последнему – совершенно незаслуженно. По этому случаю были выступления вокально-инструментальных и танцевальных коллективов, а всех желающих угощали едой и вином.
В самом Плакиасе, кроме море и гор, нет ничего примечательного. Зато с морем и горами все хорошо. Нам повезло с погодой – не было ни ветра, ни волн все пять дней. Вода чистая и теплая. Над восточным краем пляжа можно подняться на скалу. Поверху идет тропинка, с которой открывается отличный вид. Кое-где можно спуститься к воде, искупаться в укромном месте. Тропинка приводит к туннелю в скале, за ним еще один, а дальше – тупик. Возможно, когда-то там была контрабандистская пристань.
Плакиас мы использовали как базу для поездок по окрестностям. Рядом – пляжи Дамнони и Аммуди.
Близко также ехать до монастыря Писо Превели, а оттуда можно пройти к пляжу Превели (мы и в этот раз не поехали туда). На север и восток дорога всегда будет через Курталиотское ущелье. Можно также остановиться в Спили, если ехать на восток или сделать небольшой крюк по дороге Ретимно-Плакиас. До Ретимно всего 27 километров, это 30-40 минут езды.
Из Плакиаса мы сделали два дальних марш-броска – до Агриуполи и до Феста-Гортиса. Один раз в поисках бензина нечаянно доехали до Франкокастелло, да и до Хоры Сфакион относительно близко, если очень надо.
В общем, место отличное как для медитативного пляжного отдыха, так и для поездок по ближним достопримечательностям.
Последний день перед отъездом, когда мы жили уже под Ханьей, мы провели в Плакиас, приехав за 100 километров. Уже был и ветер с песком, и волны, но – финальный аккорд мы выбрали именно такой.
ФЕСТОС+АГИА ТРИАДА+ ГОРТИНА
Фестский дворец приглянулся больше Кносса – он не так раскручен, но зато и не испорчен «реконструкцией». Располагаются руины на высоком холме с прекрасными видами на окрестность. Найти эту достопримечательность легко, полно указателей. В кассе можно взять сразу двойной билет, тогда в Агиа-Триаде можно сэкономить пару евро.
Когда-то эту местность, Мессирию, держал брат царя Миноса, и держал крепко. Рядом был свой порт, вокруг – собственные данники, и даже чеканилась своя монета. Известен Фестос, как ни удивительно, фестским диском. Это такие древние каракули, до сих пор никем не расшифрованные. В лавке-кафе при развалинах лучше и затариться соответствующими сувенирами – в других местах будет другой ассортимент.
Дворец этот откопали сравнительно недавно, поэтому археологические работы еще идут: под деревьями видно лагерь, на камнях оставлен инструмент (лопаты и пивные бутылки).
Агиа Триада Вилла тоже по-своему хороша. Когда-то это был царский дворец, позже приспособленный под религиозные нужды. Откопался он неплохо, можно оценить масштабы сооружения, посидеть на царской лавочке и попрыгать по камням.
Из Феста поехали посмотреть на Гортис и нечаянно прозевали его, хотя Базилика Святого Тита стоит практически на обочине. Прозевали, потому что увлеченно читали вслух греческую мифологию (в превосходном издании, рекомендую, автор археолог Катерина Серви, стоит 9е (книга, не автор)). Ну и жуткие они там были греховодники и убийцы, доложу я вам.
Благодаря этой ошибке посмотрели очень красивую внутри церковь в деревне Агия Дека (к ней ведет указатель).
У входа в Гортис дежурит болтливый дядечка, утверждающий, что он русский. Ну, как русский – молдаванин, если не врет. По-аглицки шпарит быстро и совершенно непонятно, по-русски совсем никак. Чего хотел – не ясно, но, подозреваю, его единственная цель – поболтать и сфотографироваться с как можно большим количеством туристов.
Гортис интересен несколькими вещами. Немаленькие такие останки Базилики Айос Титос со знакомыми по школьным учебникам элементами колонн. В левом крыле тут устроена небольшая часовня.
Одеон, руины небольшого амфитеатра и стена с одними из первых записанных законов.
Много мраморных статуй, точно таких, как на иллюстрациях в учебнике - с отколотыми носами, руками и причиндалами. Есть еще очень старые платаны и оливы, но в «самых старых деревьях на острове» мы порядком запутались, честно сказать. Большие и корявые, этого не отнять.
ЗАРОС+КОМОС+АГИА ГАЛИНИ
Следующая остановка – Зарос, точнее, таверна «Вотомос», которая находится уже за деревней. Очень, очень приятное место. Пруд с карпами и форелями мы не видели, но в таверне есть большие аквариумы с рыбами, со стеклянной стеной. Рыб можно увлекательно покормить – карпы вымахали с поросят размером, да и форель не сильно отстала.
Несмотря на многообещающую табличку, русскоговорящих мы не нашли.
Что не помешало с аппетитом съесть свежую рыбу и фирменный салат (гигантская порция, на 4, а то и 6 желудков!). При таверне можно заглянуть внутрь водяной мельницы, почти музей. Есть и детская площадка с каруселью и качелями.
Рядом с Заросом есть пара монастырей, в которых мы не были.
Маталу из маршрута исключили. После чужих рассказов и фото интереса она не вызвала, а «для галочки» мы никуда не ездим. Вместо этого остановились у пляжа Комос. Недалеко от него есть очередные одноименные развалины, которые мы пропустили по причине передозировки руинами в этот день.
Песчаный пляж очень длинный и народу было не много. Дно – каменные плиты, при волнах довольно скользкие. К тому же сильно красят пятки желтым. Купаться, особенно с ребенком, было не комфортно. В остальном симпатичное место; даже полчаса, потраченные на выкапывание «Яриса» руками из песка, не испортили настроения. Здесь видели критское природное явление - жемчужно светящееся марево над морем. Красиво.
Уже почти в сумерках завернули в Агиа Галини. Говорят, здесь пафосно и дорого. Нам же показалось очень людно и не очень удобно – крутые улочки, много машин, рядом только небольшой городской пляжик и ничего достопримечательного. Зато в порту много прогулочных катеров всех размеров и видов, можно, наверное, обойти весь южный берег Крита.
Спили проезжали уже в темноте и останавливаться не стали, хотя заметили, что фонтан со львами красиво подсвечен. Через пару километров нас тормознул огромный полицейский, посветил фонариком и отпустил. Когда уже отъехали, я вспомнил, что со дня приезда все наши документы, включая права и договор аренды, лежат в чемодане. А чемодан - в номере отеля.
АГРИУПОЛИ+КУРНАС+КУРТАЛИОТИКО
Агриуполи остался в нашей памяти, как воплощение лозунга «если нечем привлечь туристов – сделай сам». Римских акведуков на всех не хватило, так что предприимчивые греки понаделали рукотворных водных аттракционов, вокруг которых и понастроили таверн. Конечно, натуральный источник один не справился бы, поэтому рядом стоит насосная станция, исправно подающая воду.
Это от дороги вниз. От дороги вверх как раз и можно найти оригинальные конструкции и собственно источник. Можно между тавернами неплохо прогуляться вверх по склону.
В самой деревне случайно обнаружили «музей деревенской жизни». Он был открыт и пуст, поэтому не знаю, продают ли туда билеты. Есть на что посмотреть, но самый впечатляющий, хотя и не самый зрелищный экспонат – генеалогическое дерево. Всего из нескольких имен выросло население целой деревни.
Если от площади, где церковь и башенка, пройти по улице в гору, почти до конца, то можно посмотреть, как пекут хлеб и там же купить свежую выпечку. В центре деревни, под аркой, есть маленькая лавочка, с еще одним общительным дядечкой. Он уболтал нас купить местный оливковый крем и объяснил, как найти древний платан. А главное – нарисовал хорошую схему, как из Агриуполи проехать на Курнас горными огородами, не возвращаясь на Нэшнлроад. По улочке можно прогуляться, разглядывая старые дома и дворики, посмотреть на фресочный пол и, при желании, спуститься к церквушке. У нас желания не было.
Платан посетить стоило и ради него самого, и ради этого дикого местечка. Церковушка с таинственной темной комнатой, могилы и пещеры в склоне, старые водостоки – и все это под кроной огромного, действительно огромного дерева. К сожалению, нормальных фотографий здесь не получилось. Идти к платану надо от дороги Агриуполи-Мирокефало, где на одном из поворотов начинается мощеная тропа. Но места для машин почти нету, а дорога узкая. Впрочем, кроме нас была лишь французская парочка, которая быстро куда-то исчезла.
К Курнасу мы в этот раз подъехали с юга, со стороны гор, откуда открывается потрясающий вид.
На озере почти ничего не изменилось. Все те же наглые шумные гуси-попрошайки и катамараны. Туристов много, поэтому вода у берега мутноватая от песка. За самой дальней таверной есть игровая площадка для маленьких детей. В этой таверне мы и перекусили вкусно. Из новенького – добавилось живности в клетках и аквариумах: мелкие черепашки, рыбки, птички какие-то. Так что ребенку есть, чем себя развлечь.
Через ущелье Курталиотико приходилось ездить чуть не каждый день, пока жили в Плакиасе, но хуже оно от этого не стало. Почти случайно, возвращаясь из Агриуполи, мы здесь встретились с друзьями и вместе спустились вниз. Спуск длинный, благоустроенный, по стенам лазают козы с козлами. Церковь совсем простенькая, главный аттракцион здесь – ревущие водопады. Не столько красивые, сколько впечатляющие, особенно после апатичных агриупольских акведуков. И контрастом – спокойный ручей чистой горной воды, холодной и бодрррящей, если окунуться.
РОДАКИНО
Родакино это две деревни на пути от Плакиаса(Селии) до Франкокастелло или Сфакьи. Там же – автомобильный мостик через ущельице.
Подгадали будний день, и снова застали «наше место» совершенно пустынным. К этому пляжу можно проехать, но очень рискованно для легковой машинки – крутая дорога и острые камни под колесами. Такая дорога, вероятно, не попадает под страховку. Из-за сильного ветра нырялось не очень уютно, один тапок так просто сдуло куда-то. Но ребенок был в восторге, да и мы не пожалели.
В самом Родакино, наверху, пили вкусный кофе в местной таверне, что стоит на повороте, на краю.
ХОРА СФАКИОН
Это место, в отличие от Плакиаса, хорошо известно туристам. Отсюда идут суда на Палеохору, Лутро и Гавдос. Сюда же привозят тех, кто прошел ущелье Самария. Отсюда же едут смотреть мост через ущелье Арадена и проходить ущелье Имброс. Хора Сфакион, она же Сфакья, обладает каким-то особым магнетизмом – хотя ничего особенного здесь не найдешь, многие гости очаровываются с первого раза и возвращаются сюда снова.
Еще от Хоры можно попасть на чудесный пляж Глика Нери и хороший пляж Илингас. Недалеко ехать и до крепости Франкокастелло. Крупных отелей здесь нет, кроме стоящего в нескольких километрах в стороне натуристсткого «Вритомартиса». Этот отель, как и «Ливикон» с одноименной таверной, и еще многое здесь, принадлежит местному олигарху. Что, в общем-то, на туристах ровно никак не сказывается. В Хоре хватает апарт-отелей и студио, без крыш;;;и над головой не останешься. Но в пик сезона лучше номером озаботиться заранее.
Мы жили в отличных апартаментах «Три брата» (№10, кажется): две комнаты, мини-кухня, большой балкон, кондиционер. Держит отель хороший человек Янис и его жена Наталья. Нашли их, как и «Ламон», через интернет, к тому же «Три брата» не раз положительно упоминался в рассказах наших туристов. Лунная дорожка из окна номера
Остались довольны и мы; хотя произошел конфуз с уборкой, но все в итоге разрешилось. А мама Яниса на дорогу подарила нам две бутылки отличной домашней ракии. Таверна «Три брата» расположена прямо над местным пляжем, хорошо и вечерять, и завтракать с видом на море. Кормили вкусно! Кроме приятной хозяйки Натальи, в таверне работали милые девушки: повар Лида и официантка Аня, так что мы чувствовали себя, как дома, душевно и уютно.
Конечно, мы посетили и «Ливикон», порадовавший в прошлом году. Арман все там же и вспомнил нас почти сразу, если не сочиняет.
Хора Сфакион хороша, как база для изучения живописных окрестностей и сама по себе, как тихое уютное место, где есть места для погулять (порт) и посидеть (таверны). Над городком, в склоне горы, есть церковка. Туда мы поднимались в день отъезда, утром.
АРАДЕНА+АНАПОЛИС
Подниматься к этим местам нужно по одному из самых веселых серпантинов Крита. С лета 2008 года дорогу сильно расширили и шикарно заасфальтировали, так что проблем никаких – езжай и наслаждайся видами. Стоит быть внимательным – склоны свежие, местами падают камни.
В Арадене две достойные примечательности: само ущелье и заброшенная деревня. Через ущелье переброшен мостик, никого не оставляющий равнодушным. Старые деревянные брусья незабываемо грохочут, когда проезжает машина. Здесь мы видели двух священников, которые освятили-благословили мост, выпили то ли газировку, то ли пиво, и уехали своем пикапе дальше. По ущелью проложен живописный пеший маршрут, тропинки начинаются с обеих сторон. Теоретически здесь можно попрыгать с тарзанки, но кроме стартовой площадки ничего нет.
Деревня на самом деле заброшена, но не вся, есть жилые дома с электричеством и спутниковыми тарелками. Совершенно цела и ухожена маленькая церковь, единственная запертая на замок из всех, что мы видели. Возле церкви несколько могил с плитами, если обратить внимание на даты, то; видно, что живут здесь долго.
Мы проехали дальше, до Агиос Иоанис, но там уже ничего интересного нет. Разве что посмотреть(и понюхать) сельскую критскую жизнь и море с высоких гор.
В Анаполисе можно поесть в таверне и подняться на автомобильную смотровую площадку. «Нетуристическая» таверна в первую очередь означает, что кормить вас будут не на заказ по меню, а по дежурным блюдам. Нам «повезло» на фаршированные перцы. В целом, таверна «Платанос» показалась нам не слишком душевным местом. Зато прикупили здесь баночку хорошего местного меда. Если по узким улочкам и асфальтовой однополоске взобраться на гору, открывается отличный вид на Лутро и остров Гавдос. Здесь проходит пешая тропа, по которой можно спуститься к морю или подняться к церкви, что выше по склону.
ФРАНКОКАСТЕЛЛО
В окрестностях развалин этого замка достаточно небольших апартотелей, но идея провести весь отпуск именно здесь кажется мне довольно сомнительной. Никаких других интересностей нету, да и сама местоность скучная. Зато пляжи здесь хороши для детей: песчаные, с пологим дном. Пляж Орто Аммос, расположенный на восток от крепости, немноголюден и приятен. К его дюнам мы приезжали дважды, и оба раза не разочаровались, даже не смотря на ветер.
Сама крепость с 2007 года явно попала под чей-то надзор: второй вход закрыли, туалетом больше не пахнет, а в башнях потихоньку восстанавливают внутренности. Думаю, что со временем Франкокастелло превратится в полноценный туристический аттракцион.
ИМБРОС
Имброс стал популярной альтернативой Самарье благодаря тому, что он короче и легче для прохождения. Мы прошли его с шестилетней дочкой; она устала, конечно, и осталась недовольна, но справилась.
Сначала рассматривался вариант, что машину оставляем внизу, поднимаемся на такси, проходим ущелье и садимся в свое авто. Но потом выбрали классический способ, когда машина оставляется наверху. Выбрали, чтобы лишний раз проехать по серпантину, который так впечатлил прошлым летом.
Вход в ущелье трудно пропустить – рядом с автостоянкой таверна и табличка на столбах. Наверное, можно пройти без билета, но я не советую. После двух третей пути будет контроль, и надо видеть несчастные лица туристов, которые, завидев его, разворачивались обратно. Были и такие, кто сразу шел снизу вверх.
После самой живописной части надо пройти еще скучные километра полтора-два к выходу. Нас перехватил «таксист» на пикапе и отвез за 5е с человека, вместе с парой французов. Бесплатным приложением мы получили джип-сафари, когда выбирались из низовьев ущелья на асфальт. Зато не пришлось тащиться еще несколько сотен метров до стоянки в Комитадес. Еще одним бонусом - спуск по серпантину.
ЛУТРО
Курортное местечко, которое поразило своей абсурдностью. Попасть сюда можно пешком или морем, как и поступают все туристы. Не понятно только – зачем сюда попадать. Да, очень красивая бухточка, защищенная от волн. И все. Крохотный пляжик, на котором отдыхающие лежат штабелями, таверны и гостиницы – больше нет ничего. На причале стоят машины, которым некуда ехать – все триста метров Лутро представляют собой пешеходный променад через магазины и рестораны.
Здесь можно было бы волшебно отдохнуть, если бы не было так многолюдно.
Несколько раз в день в Лутро приходят паромы, курсирующие между Сфакьей и Агиа Румели, Сугией, Палеохорой. Короткая и приятная поездка всего за 4е.
Рядом с Лутро есть развалины крепости и древнее поселение Финикас. Собственно, за развалинами я и поехал. С площадки возле Анаполи путь был хорошо виден, а вот на месте я заблудился. Если кто-то отправится туда, не верьте этой табличке:
Настоящая тропинка начинается между соседними домами, дальше от порта, и ничем не обозначена. Ориентир – вывеска таверны «Мадарес» под навесом, на полу граница двух разных видов плитки. Впрочем, заблудился я не зря. По первому указателю можно выйти на мыс, где действительно когда-то стояла крепость или башня. Чуть подальше церковь с запертой калиткой.
От моря нужные мне развалины хорошо видны, но дорожки к ним нет. В поисках пути я встретил пешехода, пожилого англичанина, и он согласился показать, как попасть на тропу к развалинам. Пока шли и беседовали, он похвалил игру наших футболистов на ЧЕ, типа, болельщики в Англии тоже оценили. :0) Мы вернулись в Лутро, он немного покрутился и… показал на тот же указатель. Пришлось идти еще раз и искать тропинку. Безрезультатно. В итоге я просто прошел наверх прямо по склону, среди пасущихся коз. Подняться не трудно, но пришлось перелезть через два забора из сетки. Зато нетронутые реставрацией руины меня полностью вознаградили.
Постройка мало похожа на Франкокастелло и сильно разрушена. Только одна угловая башня сохранила часть своей стены. Крепость разбита на две части, два дворика. Частью второго когда-то был двухэтажный домик.
Отдельно стоящая круглая башенка огорожена забором с табличкой «частная собственность, не влезай, убью». Странно для Греции.
Рядом с руинами вот такие друидские круги. В сторону Финикаса не пошел, чтобы не опоздать на паром.
Полазив по камням, нашел нормальную тропу, пеший туристический маршрут Е4. По нему же и спустился обратно в деревню. Оказалось, тропинка начинается за стеной одного из отелей и никак не обозначена. Если совсем точно, то эта тропинка на склоне сливается с Е4, которая проходит по берегу где-то над Лутро. В таверне сидел тот самый англичанин, уже с женой, спросил, как я прогулялся. Замечательно, чо. Воды с собой не было, два часа лазил всухомятку по солнцепеку. Поэтому упал за столик, выпил ледяного пива, фраппе и съел большую порцию мороженого. Кайф!
ГЛИКА НЕРИ+ИЛИНГАС
Пляж Глика Нери это узкая полоска гальки у подножия горы. Узкая в сравнении с размером горы, конечно. На берегу здесь выкопаны ямки, где скапливается сладковатая чистая вода, за что пляж и получил свое название.
Раньше сюда можно было попасть только пешком со стороны Сфакьи или Лутро, теперь же курсирует катер и на телефоне дежурят «такси-бот». Этим цивилизация не ограничилась: появились зонты и шезлонги и даже маленькая таверна.
Спустились мы по тропинке, которая начинается на одном из поворотов дороги на Анаполис-Арадену. Красоты стоят двадцати минут скакания по камням. Иногда тропа теряется в камнях, и тут выручают черно-желтые метки Е4. Особо ценны они, когда поднимаешься, потому что при спуске обычно хорошо видно дорогу.
Так тропа выглядит с моря
На Глика Нери живут люди, в палатках или просто под тентами. Судя по тому, что многие друг друга знают, здороваются и что-то обсуждают, живут по несколько дней. Накануне был сильный ветер и один турист, уплывавший на ночь в Хору, долго слонялся по пляжу, искал запчасти от своего снаряжения. Место, как и многие пляжи южного побережья, хорошо для сноркелинга. Чистейшая вода просвечивается солнцем до самого дна, рыбки плавают косяками, кто-то сложил из камней пирамиду почти до поверхности.
Сравните масштабы. Полосочка внизу – пляж.
Галечный пляж ИЛИНГАС по сравнению с Гликой многолюден, потому что легкодоступен. Но и у него есть свои плюсы. Можно попрыгать в море со скалы. От солнца можно спрятаться в прохладной пещере. А можно проплыть морем в большие гроты, в которые иначе никак не попасть. Кстати, в гротах много останков разбившихся коз.
Рядом с пляжем семейная гостиница и таверна, тоже «Илингас». Мы попали в необеденное время, но все равно покормили вкусно.
ХАНЬЯ
По дороге в Ханью заехали во Вриссес, попробовать расхваленный местный йогурт и мед. Заглянули в симпатичную таверну «Два брата»(!), где тоже оказалась русская(!) хозяйка. Йогурт с медом и правда вкусные, не понятно только, почему дорого стоят.
Поиск нужного отеля в Ханье был самым долгим, а результат – самым неудачным. Ханья задумывалась, как место для обратной акклиматизации перед возвращением – то есть цивилизация, толпы туристов, коктейль-бары и всякое такое. Переоценили мы этот фактор. После малолюдных и медитативных красот юга, север неприятно удивил, отвыкли.
Путем сложных эволюций и обломов мы остановили выбор на отеле с уже забытым названием, в Платаньясе. Сначала мы полтора часа искали его по неточным приметам, а потом оказалось, что к нему мы подъехали почти сразу, не опознали, и уехали искать по другим углам. Вывески нет, ресепшена нет, персонала нет, уборка на самообслуживании(!), никто о таком отеле не слышал (качают головой даже стоя спиной к нему) заказанный номер с видом на море занят и вообще нас никто не ждет. Оказалось это какие-то очень-эконом-номера для прижимистых немцев или англичан. Ну, сами выбирали, некого винить. Кое-как, с помощью Катерины, поселились в теснючий номерочек видом на пищеблок соседней «четверки», до выяснения – а в воскресенье это дохлый номер, что-то выяснять у греков. На пляже высокие волны, никто не купается. Настроение понятно какое, и Ханья его не поправила.
На следующий день Катерина нас определила в другой отель, куда более цивильный – «Тодору». Его мы тоже сначала искали в Платаньясе, а он оказался в Агиа Марине.
Платаньяс, Агиа Марина, Като Сталос и прочие деревни – одна сплошная туристическая зона, со всеми вытекающими. Магазины, мини-гольфы, отели, рестораны и кафе сплошной стеной, машину приткнуть некуда. Удивительно, что заставляет людей жить в таком месте, когда под рукой – дикая природа, чистейшее море и на голове никто не сидит.
Герани – средоточие 4-5 звездных отелей, многие из которых даже не на первой линии. Территории аккуратные, но не слишком зеленые. С магазинами и тавернами поблизости негусто. Платаньяс самый шумный и магазинный, есть интересные лавки. В одной из них купили разных кожаных изделий, молодой хозяин с диким смешным акцентом очень весело торговал и торговался. Поил всех ракией.
Агиа Марини потише, обратная сторона этого – «Тодору» стоит в мертвой зоне, то есть поблизости мало нужных туристам заведений, надо пройти хотя бы пару сотен метров. Пляж плохой – узкая полоса вечно мокрого песка, без шезлонгов никак. Дно долго мелкое, песок темный, от волны получается такая взвесь, в которой не хочется плюхаться. В сравнении, конечно, с кристально чистой водой южных пляжей. Дома-то мы и в Урале купаться не боимся, а тут разбаловались.
Плохо с детскими аттракционами. Популярный минигольф попадается часто, при нем обычно есть пара механических качелей. А настоящего парка нет, наш провинциальный парк отдыха разнообразнее и интереснее. Нашли один – там хотя бы был паровозик и пара аттракционов. Билеты стоят от 1 до 3 евро. Хит вечера – батут!
Ханья красива, спору нет. Но бьет по голове совершенно некритскими замашками. Ничего греческого – интернациональный туристический бедлам. Вместо таверен рестораны и кафе. Покатушки на лошадях, копеечные детские игрушки продают за толстые евры, дома облезлые стоят и все такое прочее. В общем, никакого колориту, обычная индустрия выкачивания денег. Контраст; разительный. Если жить сразу в городе, наверное, будет восприниматься, как нечто естественное. А нам не повезло. Стоит, наверное, приехать туда еще раз, с другим настроением и без изнурительного «вступления», какое было у нас.
Но все это искупается закатным портом. Паромчик перевозит желающих к маяку и ресторану, а толпа остается на берегу. Лефка Ори маячат над крышами, кораблики туда-сюда ходят, солдаты флаг спускают, солнце садится – есть в жизни щастье!
АКРОТИРИ: АГИА ТРИАДА, КАТОЛИКУ, СТАВРОС
На полуострове рядом с Ханьей три общеизвестных места «для побывать». Хотя в окрес;тностях нам попадались и другие указатели (музей, крепость, фамильный склеп, монастыри и церкви) но ни сил, ни времени на них не осталось.
Лучшее место, конечно, монастырь Агиа Триада. Он окружен оливковыми плантациями за колючей проволокой и запахом вида «органик», от маслодавильни. Он большой и очень красивый. И он действующий, то есть с монасями преклонных лет. Лавка при монастыре очень полезная, кроме масла есть, чем поживиться. Мы потом пожалели, что не купили там иконок на сувениры – в магазинах под Ханьей долго не могли набрать хороших подарков.
В монастырь Гувернето мы опоздали минут на десять-двадцать, но особо туда и не рвались.
А вот останки монастыря Католику стоит посетить. Если ноги крепкие и сердце на шалит на жаре. На спуск, осмотр и подъем надо часа полтора-два (не спеша особо), маленьких детей туда тащить не стоит(если только на себе). Но можно с ними дойти до мрачной и пахучей пещеры, это легкая часть пути. Кстати, каменная медведица в два раза выше человека.
От пещеры идет благоустроенная тропа почти на дно ущелья, где спрятались развалины монастыря. Нам повезло застать здесь батюшку с бабушками, которые приводили в порядок часовню и дворик. А вообще картина удручающая – везде мусор и не только. Если запах и грязь не испугают, советую полазить по комнатушкам и коридорчикам, только осторожно – некоторые двери выходят на отвесную стену.
Закончив свои труды, батюшка с бабушками(!) медленно спустились на дно ущелья и ушли куда-то в сторону моря.
На обратном пути в отель мы нашли отличное место для купания, особенно с детьми – бухта в Ставросе. Здесь нет волн и хорошо прогревается вода. На трассе, на маленьком рынке у аутентичной гречанки купили арбуз и дыню. Вкусно!
ЭЛАФОНИССИ+ФАЛАССАРНА
Изучив карту, рекомендации бывалых путешественников и гугль-мап, в Элафонисси поехали через Тополийское ущелье. Дорога несложная, но есть интересный участок, перед односторонним тоннелем с реверсивным светофором.
По дороге все заезжают в Хрисокалитис. Это скорее музей для туристов, чем монастырь. В отличие от Агиа Триады, денег с русских берут за вход, как со всех. На территории любопытно, но развернуться негде, тесно.
Пляж Элафонисси – это что-то с чем-то. «Что-то» – это теплая прозрачная вода и розовый песок с перламутровым блеском. «Чем-то» - невообразимые толпы людей. Народу больше, чем на городском пляже, машины ставить некуда. Можно перейти от первого залива на остров, там полно бухточек. И людей. Красиво, хотя и не очень фотогенично :0)
Даже песок блестит перламутром
Дорога по западному склону от Элафонисси до Фалласарны – лучшая. Просто лучшая. Узкая, со слепыми поворотами, с потрясающими видами. Ехать и правда удобнее с юга на север, вдоль горы. Наоборот будет – всегда вдоль обрыва, неуютно.
Фалассарна производит странное впечатление. Здесь больше сельского хозяйства, чем туризма. Тем не менее, огромный песчаный пляж хорош для купания, игр и валяния. Благодаря рельефу дна, здесь оказались лучшие волны попрыгать и покачаться. Немногочисленные отельчики и таверны, как на Санторини, предлагают «сансет вью». Хитрят! Мы ждали заката до упора. А солнце растворилось в дымке, так и не опустившись в воду.
На Фалассарне и закончилось наше исследование Крита. Последний предотъездный день мы провели за сто километров от Ханьи, снова в Плакиасе. Не хотелось тратить этот день на пляж Агиа Марини или даже Ставроса. Плакиас встретил нас облаками, обгоревшими склонами и песчаным душем. На обратном пути завернули в Платаньяс под Ретимно, ради праздника живота в нашем любимом «Скай-парке». Вечером сборы и походы по лавкам, а утром длинный перегон до аэропорта и – домой.
03.2009
4 Travelleague
2 комментария:
Я СЕЙЧАС ВЫПОЛНЯЮ ФИНАНСОВУЮ ИЗ-ЗА КРЕДИТА, Я ПОЛУЧИЛ ОТ LFDS. Я хотел бы довести это до сведения общественности о том, как я вступил в контакт с LFDS после того, как я потерял свою работу и получил отказ в кредите моего банка и других финансовых учреждение из-за моего кредитного рейтинга. Я не мог оплатить сборы моих детей. Я был позади на счетах, собирался быть выброшенным из дома из-за моей неспособности заплатить мою арендную плату. Это было в течение этого периода, мои дети были забраны у меня приемной заботой. Затем я решил искать средства в Интернете, где я потерял 3670 долларов, которые я позаимствовал у друзей, которые были сорваны двумя кредитными компаниями онлайн. Пока я не прочитал о: Службе финансирования Le_Meridian (lfdsloans@outlook.com / lfdsloans@lemeridianfds.com) где-то в Интернете, Все еще не был убежден из-за того, через что я прошел, пока мой родственник, который является духовенством, также не сказал мне о действующей кредитной схеме LFDS с очень низкой процентной ставкой в 1,9% и прекрасных условиях погашения без штрафа за невыполнение платежа У меня нет иного выбора, кроме как связаться с ними, что я и сделал посредством текста + 1-989-394-3740, и мистер Бенджамин ответил мне. Этот день был для меня самым лучшим и самым великим днем в моей жизни, который никогда не может быть забыт, когда я получить уведомление о кредите в размере 400 000,00 долларов США на сумму кредита, на которую я подал заявку. Я эффективно использовал кредит, чтобы погасить свои долги и начать бизнес, и сегодня я и мои дети так счастливы и полны удовлетворения. Вы также можете связаться с ними по электронной почте: (lfdsloans@outlook.com / lfdsloans@lemeridianfds.com) Телефон доверия WhatsApptext: + 1-989-394-3740 Почему я это делаю? Я делаю это, чтобы спасти как можно больше людей, которые нуждаются в кредите, чтобы не стать жертвой мошенничества в Интернете. Спасибо и да благословит вас всех Бог, я Александр Артем из Горизонта Парк БК, Украина.
Отправить комментарий